Je pense que les lignes sèches sur les propriétés des tensioactifs ne peuvent pas être qualifiées de « lecture légère », mais vous ne pouvez pas vous en passer si vous voulez que personne d'autre n'ose accrocher des nouilles à vos oreilles.

La place qui revient aux composants détergents naturels des cosmétiques se trouve parmi les huiles végétales, les graisses animales, l'amidon, la saponine, la pectine et les composés sucrés, généreusement offerts par la flore. Ces substances présentent d'innombrables variations dans leur structure moléculaire, ce qui leur confère la capacité d'éliminer différents types des substances qui polluent la peau et les cheveux sans perturber la barrière physiologique de l'épiderme.

Les tensioactifs (tensioactifs) sont des composés qui, lorsqu'ils adsorbent (absorbent, lient et retiennent une autre substance), réduisent la tension interfaciale (la capacité de deux substances, telles que l'eau et l'huile, à se mélanger) d'une solution. En d'autres termes, les tensioactifs peuvent être qualifiés d'organismes d'application de la loi compétents qui attrapent et neutralisent rapidement les parasites criminels et les reptiles polluants, puis les retiennent fermement dans des lieux de détention (c'est-à-dire au sein de leur système), et pendant l'exécution de la peine, ils ne le font pas. permettre la fuite (dissolution dans l'eau) et le mélange avec la partie saine de la société des forçats sales. Forces de l'ordre, désolé, je me suis laissé emporter, le PAV compte trois départements (trois groupes).

Le premier groupe est constitué de composés sulfo anioniques et cryptoanioniques.

Ce groupe de tensioactifs est le plus incompatible avec la saleté, et c'est celui qui est le plus critiqué par les savonniers. Les composés anioniques et cryptoanioniques (acétylpeptides, lauryl et laureth sulfates de sodium, de potassium, de magnésium ou d'ammonium) sont meilleurs que tous les autres groupes de tensioactifs pour éliminer la saleté des surfaces de contact. Par conséquent, aucun nettoyant efficace ne peut s’en passer.

Matières premières et production

Les gens ont appris à produire ce groupe de substances nettoyantes plus tôt que les autres (rappelez-vous le passage sur les cendres que les anciens sages saupoudraient sur leur tête). Au fur et à mesure des progrès, les tensioactifs anioniques ont commencé à être cuits à partir de protéines et de graisses alcalinisées (hydrolyse du sodium) avec des cendres (la matière première naturelle alcaline la plus populaire est la cendre de l'arbre à soude Salasola) et d'autres composés alcalins. Les huiles de noix de coco, de palme, de colza, de soja, de saindoux, de spermaceti, de lait de vache et de chèvre sont utilisées comme matières premières pour les tensioactifs anioniques et cryptoanioniques.

Principe de fonctionnement

Les propriétés nettoyantes exceptionnelles des tensioactifs anioniques s'expliquent par la structure de leurs molécules, qui se composent de deux parties - hydrophile (qui aime l'eau) et, à l'inverse, hydrophobe.

Les premiers leur permettent de se dissoudre dans l'eau (ou les solvants polaires) et d'être complètement éliminés de la surface de la peau, et les seconds leur permettent d'entrer en contact avec des substances non polaires (hydrocarbures, résines, urée, poussières, graisses, huiles). Lors du lavage avec du shampoing ou du savon, les « mâchoires » hydrophobes lient les particules de saleté piégées et les placent au centre d’une micelle (une boule creuse formée par une série de molécules avec des « queues » hydrophiles pointant vers l’extérieur et des « têtes » hydrophobes pointant vers l’intérieur).

Propriétés

Évacuation rapide, complète et de haute qualité des saletés de la surface de la peau et de ses phanères, moussante, bactéricide (élimination des micro-organismes à Gram positif) et bactériostatique, lipolytique (dissolution des sécrétions graisseuses oxydées des glandes sébacées et des contaminants résineux-minéraux de la peau).

Le deuxième groupe est celui des tensioactifs cationiques

Les tensioactifs cationiques sont des composés qui se dissocient (se dissolvent) dans une solution aqueuse pour former des cations (molécules chargées positivement).

Matières premières et production

Les bases d'ammonium quaternaire sont des polysaccharides obtenus à partir de produits laitiers, de lanoline, de pommes de terre, de maïs, de canne à sucre, de betteraves et de tournesols.

Principe de fonctionnement

En raison de son charge positive les tensides cationiques sont attirés par les cheveux chargés négativement et les écailles cornées de l'épiderme, accélérant leur mouillage, fixant à leur surface les composants médicinaux précieux contenus dans le produit cosmétique, et ont également un effet bradykinase (éliminent les irritations, les démangeaisons, les brûlures, les gonflements). Ils capturent et retiennent les particules chargées négativement et tuent les bactéries Gram-négatives.

Propriétés

Les tensides cationiques sont des composants précieux des préparations cosmétiques (shampooings, baumes, après-shampooings) : ils activent le moussage, augmentent la productivité de l'échange d'oxygène de la peau et des cheveux, émulsionnent les substances grasses et aromatiques dans une solution aqueuse, ont un effet bactéricide, éliminent les charges électriques résiduelles. sur les cheveux après le lavage (effet antistatique), facilite le peignage, le coiffage et augmente l'efficacité des composants médicinaux sur la peau et les cheveux.

Le troisième groupe est constitué des tensioactifs amphotères et non ioniques

Fabricants de cosmétiques de haute qualité, afin d'atténuer l'effet des meilleurs ingrédients nettoyants anioniques (notamment pour que les tensioactifs anioniques n'endommagent pas le complexe gras du manteau hydrolipidique) et en même temps de ne pas réduire d'un iota de l'activité nettoyante du médicament, veillez à introduire la formule cotensioactive. Les tensioactifs amphotères et non ioniques neutralisent la réaction acide des anions, favorisent leur dégradation rapide, tout en augmentant la densité et en réduisant la « légèreté » (diamètre) des bulles de mousse.

Matières premières et production de tensioactifs amphotères

Les tensioactifs amphotères sont l’un des ingrédients les plus coûteux d’une base de savon. Ils sont obtenus par pressage, extraction, infusion, rectification et oxydation de matières premières naturelles (aussi bien végétales qu'animales). Les matières premières sources les plus connues de tensioactifs amphotères, à savoir le cocoamphoacétate, le lactate, les acides alpha-aminés, les pectines, les cires, sont la saponaire, les algues, la pulpe de pomme, les légumes-racines (betteraves, carottes, topinambours), l'huile de palme, les produits laitiers. , lanoline.

Principe de fonctionnement des tensioactifs amphotères

Même des connaissances de base en chimie donnent des raisons de douter de la possibilité de combiner des tensioactifs cationiques et anioniques dans une seule formule, car des substances de charges opposées, attirées les unes par les autres, réduisent leur affinité avec l'eau (précipité) et, naturellement, le nettoyage l'activité diminue. Ce problème n'a été résolu que grâce aux tensioactifs amphotères : ces tensioactifs, en raison de leur capacité à donner et à fixer facilement une paire d'électrons, présentent des propriétés à la fois acides et basiques en fonction de la réaction de l'environnement dans lequel ils se trouvent (par exemple, dans un environnement alcalin, ils deviennent des anions et dans un acide acide, des cations).

Propriétés des tensioactifs amphotères

Les tensioactifs amphotères protègent la peau et les cheveux du dessèchement et des irritations, restaurent la couche cornée de l'épiderme et la kératine des cheveux, adoucissent, augmentent l'élasticité du tissu conjonctif, donnent aux cheveux un aspect soyeux et une texture crémeuse à la mousse.

Matières premières et production de tensioactifs non ioniques

Les composés qui se dissolvent dans l’eau sans former d’ions sont appelés non ioniques. Leur groupe est représenté par les éthers de polyglycol et de polyglycolène d'alcools gras (par exemple, le facetenside - Laurethsulfosuccinate disodique - un liquide fluide constitué d'acide citrique et d'alcools gras). Les tensioactifs non ioniques sont obtenus par éthoxylation d'huiles végétales (ricin, germe de blé, lin, sésame, cacao, calendula, persil, riz, millepertuis). Les tensioactifs non ioniques n'existent que sous forme liquide ou pâteuse et ne peuvent donc pas être contenus dans les détergents solides (savons, poudres).

Principe de fonctionnement des tensioactifs non ioniques

Solutions aqueuses d'esters Les acides gras sont une solution micellaire dispersive souvent appelée « savon intelligent » car elle émulsionne la saleté et le sébum, les éliminant de la surface de la peau et des cheveux sans endommager le manteau protecteur.

Propriétés des tensioactifs non ioniques

Ce type de tensioactif rend le détergent doux, sûr et respectueux de l'environnement (la biodégradabilité des tensioactifs non ioniques est de 100 %). Ils stabilisent la mousse de savon, ont des propriétés légèrement épaississantes, ont un effet bradykinase et polissant, restaurent les couches supérieures de l'épiderme et des cheveux et contribuent à activer l'action des additifs médicinaux du produit nettoyant.

C'est tout en bref. Je ne sais pas OÙ les commerçants à plusieurs niveaux des « meilleurs cosmétiques du monde » ont entendu dire que des tensioactifs absolument inoffensifs pour la santé humaine et animale contiennent « des produits chimiques toxiques et des nitrites ». Je pense que la réponse n'est pas importante, car le problème ne vient pas des tensioactifs, mais du cerveau pollué des combattants contre les substances savonneuses : tout voleur est sûr que des gens honnêtes Cela n’arrive pas, n’importe quel vendeur de produits cosmétiques dont la recette contient des pesticides, des dioxines et autres déchets, pense que d’autres font de même… Et il a tort. Tandis qu’il dénonce des ingrédients inoffensifs pour des péchés inexistants, des sociétés de cosmétiques respectables offrent au monde des formules magiques qui rendent les gens beaux et jeunes, laissant derrière elles une multitude d’imperfections cosmétiques. Alors lavez-vous le visage joyeusement et sereinement, lavez-vous les cheveux avec plaisir, faites-le au moins tous les jours : les tensioactifs naturels sont totalement inoffensifs. Et n’écoutez pas les prédicateurs bon marché qui peuvent nuire à « la peau, aux yeux, aux oreilles, au foie et au cerveau » de n’importe qui.

Base de shampoing nettoyante

Les idées sur les propriétés des tensioactifs cationiques, amphotères et non ioniques nuisent à un autre mensonge - l'histoire selon laquelle "les cosmétiques aux propriétés nettoyantes et détergentes ne peuvent pas être utiles pour la peau et les cheveux, puisque tous leurs composants sont lavés à l'eau". Bien entendu, cela est absurde, car certains ingrédients de la base du savon augmentent le pouvoir pénétrant et prolongent l'action des substances biologiquement actives et des additifs médicinaux contenus dans les shampoings, après-shampooings et gels douche. A titre d'exemple précis, je propose de considérer les composants restants de la base savonneuse des shampooings naturcosmétiques STYX.

Tous Shampoings STYX se composent de deux formules combinées en une seule formulation : une base basique (nettoyante) et des additifs thérapeutiques. Le rapport proportionnel de la première et de la deuxième formule est en moyenne de 8:2, à l'exception du shampooing de base dont la composition n'apporte qu'une formule nettoyante, et des composants efficaces sous forme d'huiles essentielles, d'infusions, d'extraits et de décoctions. Des plantes sont introduites par chacun selon ses goûts, en fonction des objectifs et des besoins.

La base de base des shampooings est constituée de trois groupes de tensioactifs, enrichis d'un certain nombre d'additifs qui activent la formule nettoyante, parmi lesquels :

Acides aminés laitiers, peptides, lactoenzymes et lactohormones- des substances qui normalisent le fonctionnement des glandes sébacées dans tout type de cheveux, éliminent les démangeaisons et les irritations de la peau, les pellicules, éliminent la microflore pathogène qui provoque le développement de la séborrhée.

Céramides végétales (alkyles, alcényles)- les substances lipidiques solides ou cireuses (sphingolipides) obtenues à partir d'huiles de céréales, de légumineuses et de graisses animales. Ils augmentent la barrière protectrice de la peau, restaurent les zones endommagées du manteau hydrolipidique, éliminent la déshydratation cutanée et sa capacité à facteurs externes. Les céramides (renforcés de tensioactifs cationiques) restaurent la coque kératinique du cheveu, fermant et compactant les écailles de la couche externe. Rend les cheveux brillants et lisses, réduisant leur fragilité, protège les pointes des fourches.

Acides aminés aleurone (mini-protéines de grains de blé)- participer à la biosynthèse des cellules cutanées et ciliées, restaurer les tissus endommagés, et avoir un effet antioxydant et protecteur. Grâce à leur effet enveloppant, ils donnent aux cheveux une épaisseur et une force supplémentaires, facilitant ainsi le peignage.

L'huile de lin— procure un effet bradykinase hydratant, anti-inflammatoire, augmente le tonus des cheveux et leur capacité à conserver leur forme, facilite le coiffage.

Extrait de réglisse- a un effet nettoyant, anti-inflammatoire, bactéricide et drainant.

Jus d'aloès- a un effet régénérant, métabolique, apaisant, anti-inflammatoire, antioxydant, immunostimulant, active les processus de régénération des tissus endommagés.

Miel et pollen- stimuler le métabolisme tissulaire et la microcirculation. Ils ont un effet hydratant, tonique et activent la régénération réparatrice des cellules endommagées.

Jus de citron et vinaigre de cidre de pomme- avoir un effet nettoyant, tonique et adaptogène. Adoucit et vitaminise la peau et les cheveux, renforce les capillaires. Ils augmentent l’élasticité de la « coque » kératinique, éliminant ainsi l’aspect brûlé des cheveux blessés.

Algue- avoir un effet détoxifiant et fortifiant, stimuler les processus de régénération et de renouvellement. Rend les cheveux brillants et soyeux.

Enzymes (alanine, alginine, glutamine, thréonine, céline, tyrosine, méthionine, barine, lycine, glycine, etc.)- obtenues à partir de matières premières végétales et animales : protéases - à partir de plantes riches en protéines (légumineuses) ; lipases - provenant d'huiles et de graisses ; amylase - provenant de plantes et de produits laitiers riches en glucides. Élimine les contaminants persistants et « lourds » de la peau et des cheveux de nature protéique, glucidique et grasse (déchets de tissus, produits pétroliers, composants du smog, inclusions nocives dans l’eau du robinet). Les enzymes sont extrêmement sans danger pour la peau, car quelle que soit l'intensité du nettoyage, elles n'en absorbent pas l'humidité et se lavent facilement à l'eau. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques des processus métaboliques cutanés, accélérant réactions chimiques dans les cellules viables et favoriser une repousse accélérée des cheveux.

Lécithine et fluidlécithine- les substances de la classe des phospholipides sont des émulsifiants naturels et des matériaux de construction pour membranes cellulaires(obtenu à partir de matières premières végétales et animales).

Polysaccharides, qui comprennent la gélatine, la pectine, la cellulose, le glucose et le fructose, - se retrouvent aussi bien dans les produits végétaux (canne, betteraves, pommes, algues, céréales, légumes racines) qu'animaux (lait). Les polysaccharides fournissent de l'énergie aux cellules, activent les processus de biosynthèse, éliminent les affections cutanées stressantes, retiennent l'humidité et éliminent en douceur les substances toxiques de la surface de la peau et des cheveux. Les polysaccharides jouent souvent le rôle d’épaississants en cosmétique.

Sel de mer- est une source d'électrolytes nécessaires aux processus d'infiltration et d'hydrolyse, grâce auxquels s'effectue le métabolisme cellulaire. Ils augmentent l’efficacité de l’absorption des nutriments par les cellules, éliminent les déchets métabolites et les cellules mortes des cheveux et de la peau. Régule la capacité de pénétration des cosmétiques, maintient l'équilibre électrolytique et pH de la peau.

Huiles végétales (macadamia, jojoba, germe de blé, pépins de raisin, avocat)- surgraisser la formule nettoyante du shampooing, protégeant les cheveux des dommages et de la déshydratation. (Pour les propriétés des huiles végétales, voir la revue « Essential World », n°40.)

Remplissage thérapeutique des shampoings

Les shampooings naturels STYX sont les produits cosmétiques les plus populaires, les plus achetés, les plus vendus, les plus rares (parfois la demande dépasse l'offre), les plus appréciés et les plus... étonnants. Habituellement, les gens qui décident d'essayer le shampooing Styx, submergés de sensations enthousiastes, s'exclament avec admiration : « Alors voilà ce que vous êtes, le shampooing « correct » ! », regrettant de ne l'avoir découvert que maintenant.

Je dois dire qu'il y a de nombreuses raisons d'admirer la recette et l'effet des shampooings STYX. Prenons, par exemple, la consistance du médicament, semblable à celle du miel de sarrasin épais, indiquant un minimum d'eau et une concentration maximale de substances actives. « Eh bien, pourquoi vendre de l'eau aux gens si votre entreprise est la production de cosmétiques ? Quiconque préfère une consistance de shampooing plus fine peut y ajouter indépendamment de l'eau de la quantité et de la qualité souhaitées : minérale, argent, sacrée, fondue, pluie, - c'est ainsi que Wolfgang Stix explique sa position pharmaceutique. Puisque tout le monde abuse de la quantité de médicament du premier coup (après tout, chacun a sa propre idée du maigre dosage), je vous préviens tout de suite : pour laver parfaitement les cheveux mi-longs, il suffit de 3 ml de shampoing STYX suffit.

La deuxième chose qui mérite une mention spéciale est qu’il n’est pas nécessaire de se laver les cheveux deux fois lorsque l’on utilise les shampooings STYX. Une grande variété d'agents nettoyants dans la formulation, chacun agissant dans son propre style et à son propre niveau, permet d'éliminer efficacement les saletés superficielles, profondes et persistantes de la peau et des cheveux en un seul lavage.

Il existe aujourd'hui quinze types de shampoings STYX (dont le nouveau produit - le shampoing « Roseraie »), chacun ayant un centre d'action unique, mais ils sont tous unis par huit qualités de fond inhérentes à la base du savon : anti-inflammatoire , bradykinase, effet antioxydant, stimulation de la microcirculation, élimination des toxines, hydratation et comblement des « manques » en vitamines et minéraux dans la nutrition cellulaire, facilitant le coiffage.

P.S. Ma sœur est toujours très inquiète lorsqu'il s'agit de choisir des cadeaux pour ses proches pour leur anniversaire. Pendant six mois, elle parcourt les magasins à la recherche de ce qui deviendra une véritable joie pour celui qui le recevra. Une fois, à l'une des dates importantes (parfois cela arrive à tout le monde - toutes les dates deviennent ainsi) de ma vie, elle m'a offert une belle publication. C'étaient des paraboles philosophiques de diverses confessions religieuses. En ouvrant le livre à la première page sur laquelle je suis tombé, j'ai découvert un vieil arbre séché qui cherchait le soleil depuis des milliers d'années sans quitter sa place. Un jour, un voleur qui se faufilait devant un arbre a eu terriblement peur, confondant sa silhouette avec celle d'un gendarme. Un jeune homme amoureux qui passait en courant tomba aux racines d'un arbre, voyant les traits de sa bien-aimée dans son ombre. Après l'enfant, intimidé contes effrayants, éclata en sanglots lorsqu'il aperçut le sourire d'un monstre maléfique dans le motif de branches d'arbres étalées sur le ciel. Mais un arbre a toujours été et reste simplement un arbre, car nous voyons le monde tel que nous le sommes.

C'est ainsi que se termine cette parabole que j'ai lue par hasard. Alors peut-être vaut-il la peine de terminer cet article.

Tensioactifs (substances tensioactives)- c'est habituellement substances chimiques, que l’on retrouve dans n’importe quel produit de nettoyage, même le savon ordinaire. C'est grâce aux tensioactifs que le produit nettoyant nettoie. Pourquoi les tensioactifs sont-ils nécessaires ?

Le problème est que la saleté, en particulier la graisse, est très difficile à éliminer avec de l'eau. Essayez de vous laver les mains grasses avec de l'eau. L'eau s'écoulera sans emporter la graisse. Les molécules d'eau ne collent pas aux molécules de graisse et ne les emportent pas avec elles. Par conséquent, la tâche consiste à attacher les molécules de graisse aux molécules d’eau. C’est exactement ce que font les tensioactifs. Une molécule de tensioactif est une sphère dont un pôle est lipophile (se connecte aux graisses) et l'autre est hydrophile (se connecte aux molécules d'eau). Autrement dit, une extrémité de la particule de tensioactif est attachée à une particule de graisse et l’autre extrémité est attachée à des particules d’eau.

Comment les tensioactifs affectent notre peau

Cependant, la majeure partie de l’humidité du corps humain provient également de la graisse. Ceux. par exemple, la couche protectrice de la peau (lipides - graisses qui protègent la peau de diverses bactéries pénétrant dans l'organisme) est un film graisseux et est naturellement détruite par les tensioactifs. Et l’infection s’attaque à l’endroit le moins protégé, ce qui est bien entendu nocif pour la santé humaine. Les surfactants détruisent également les cellules du corps (l'activité de destruction dépend du type de surfactant).

Les experts disent qu'après avoir utilisé un détergent, la couche protectrice de la peau devrait avoir le temps de récupérer dans les 4 heures jusqu'à au moins 60 %. Ce sont les normes d'hygiène établies par GOST. Cependant, tous les détergents ne permettent pas une telle restauration cutanée. La peau maigre et déshydratée vieillit plus vite. De plus, les tensioactifs peuvent s'accumuler dans le cerveau, le foie, le cœur, les amas graisseux (surtout en grande quantité) et continuer à détruire l'organisme pendant longtemps. Et comme presque personne ne peut se passer de détergents, les tensioactifs sont constamment reconstitués dans notre corps, causant des dommages continus à l'organisme. Les tensioactifs affectent également la fonction reproductrice chez les hommes, à l’instar des rayonnements radioactifs.

Le problème est aggravé par le fait que nos installations de traitement éliminent mal les tensioactifs. C'est pourquoi les tensioactifs nocifs reviennent dans l'approvisionnement en eauà nous dans presque la même concentration dans laquelle nous les versons dans les égouts. Les seules exceptions sont les fonds avec tensioactifs biodégradables.

Types de tensioactifs, caractéristiques et lesquels d'entre eux sont biodégradables

• Tensioactifs anioniques— Le principal avantage est le coût relativement faible, l'efficacité et la bonne solubilité. Mais ce sont eux qui sont les plus agressifs envers le corps humain.
• Tensioactifs cationiques ont des propriétés bactéricides.
• Tensioactifs non ioniques— Le principal avantage est un effet bénéfique sur le tissu et surtout une biodégradabilité à 100 %.
• Tensioactifs ampholytiques— selon le milieu (acidité/alcalinité), ils se manifestent soit sous forme de tensioactifs cationiques, soit anioniques.

Certains d'entre eux ont une bonne biodégradabilité (80-98%). tensioactifs anioniques (anioniques), par exemple, les alkylsulfonates. Mais les tensioactifs non ioniques ont la biodégradabilité la plus complète (100 %).

L'inclusion de tensioactifs non ioniques dans la formulation des détergents entraîne une moindre teneur en substances anioniques sur la peau. Un effet similaire, à savoir une diminution de l'accumulation de tensioactifs anioniques sur la peau et les tissus, a été constaté lorsque des enzymes d'origine biologique ont été introduites dans les compositions de détergents.

L'un des principaux critères de sécurité environnementale des produits chimiques ménagers est biodégradabilité des tensioactifs, qui entrent dans leur composition. Il existe une distinction entre la biodégradabilité primaire, qui implique des modifications structurelles (transformation) des tensioactifs par des micro-organismes, conduisant à la perte des propriétés tensioactives. Par biodégradabilité complète, nous entendons la biodégradation finale des tensioactifs en dioxyde de carbone et en eau. Mais pas un seul produit chimique ménager n’est testé pour sa biodégradabilité dans nos Stations Sanitaires et Epidémiologiques.

Les tensioactifs (tensioactifs) sont largement utilisés en cosmétique. Grâce à eux, les shampoings et gels douche nettoient la peau des impuretés, et les émulsions cosmétiques restent stables et ne se décomposent pas en phase aqueuse huileuse. Tout irait bien, mais en plus de qualités techniques utiles, les tensioactifs ont également un inconvénient : ils peuvent dessécher et irriter la peau.

1. Les tensioactifs sont des émulsifiants et des composants de nettoyage

Les émulsifiants sont des composants incontournables si un fabricant souhaite créer une émulsion composée d’huile et d’eau. Sans émulsifiants, il se séparera en deux phases, ce qui non seulement n'est pas esthétique, mais crée également un environnement favorable aux microbes qui peuvent s'installer à la limite des couches d'eau et d'huile. De plus, la nature de la répartition des composants actifs change, qui peuvent même perdre leur activité.

Les émulsifiants les plus puissants sont les tensioactifs (tensioactifs). Leur tâche principale est de décomposer la saleté (graisses) pendant la lessive, le lavage des cheveux et le lavage de la peau. Ce sont les tensioactifs qui forment la mousse dans les produits nettoyants.

2. Les tensioactifs nettoient la peau et les cheveux

Les tensioactifs des savons, shampoings et gels douche sont absorbés à la surface des contaminants (graisses, saletés), incrustés dans celles-ci, broyés en petites gouttes, facilitant ainsi l'élimination de ces particules. Le problème est que les tensioactifs ne font pas la différence entre les « graisses inutiles » et le lubrifiant gras naturel de la peau. Par conséquent, tout tensioactif qui « nettoie bien » la peau peut la rendre sèche et irritée.

3. Les tensioactifs peuvent irriter la peau

Lorsque des tensioactifs entrent en contact avec la peau, les cellules de la couche cornée de l'épiderme gonflent et leur perméabilité aux composants actifs augmente. D'une part, plus la couche cornée gonfle, plus elle se nettoie efficacement et rapidement. Mais d’un autre côté, à des concentrations élevées, les tensioactifs peuvent endommager les lipides de la couche cornée. De plus, la peau devient perméable non seulement aux composants bénéfiques, mais également aux composants irritants - s'ils s'avèrent soudainement faire partie du produit.

4. Les tensioactifs peuvent être obtenus à partir de trois sources

• matières premières végétales (origine naturelle)
• issus du pétrole et du gaz (origine minérale)
• synthétiser en laboratoire (origine synthétique)

5. Il existe différents tensioactifs

Tensioactifs anioniques– l’un des composants nettoyants les plus courants. Nettoie bien même dans l'eau dure. Les lauryl et laureth sulfates de sodium (SLS, SLES) entrent dans cette catégorie. Actuellement, l'industrie cosmétique utilise des tensioactifs anioniques de nouvelle génération qui n'ont pas le même effet desséchant que le SLS. Par exemple, le lauroyl sarcosinate de sodium, les acides aminés de lauroyl avoine de sodium.

Tensioactifs cationiques– ont un faible effet nettoyant, mais peuvent irriter la peau plus que les tensioactifs anioniques. Par conséquent, ils sont le plus souvent utilisés comme additif adoucissant et pour éliminer l’électricité statique dans les produits de rinçage capillaire (chlorure de cétrimonium, Quaternium-15).

Tensioactifs amphotères– ont un effet nettoyant doux, réduisent les effets agressifs des tensioactifs anioniques et améliorent le moussage. Dans le groupe des tensioactifs amphotères, les dérivés de la bétaïne (cocoaminopropylbétaïne) sont le plus souvent utilisés. Les tensioactifs amphotères sont obtenus à partir d'acides gras d'huiles de noix de coco, de palmiste, de tournesol, de soja et de colza, ainsi que d'hydrolysats de collagène, de kératine, d'élastine et d'autres protéines.

Tensioactifs non ioniques– ont un léger effet irritant sur la peau, ils moussent peu, ils sont donc souvent associés à des tensioactifs anioniques. Ils sont utilisés dans les shampooings et revitalisants pour rendre les cheveux soyeux et doux. Les tensioactifs non ioniques ont la biodégradabilité la plus complète (Glyceryl Laurate, Decyl Glucoside)

Liste de quelques tensioactifs doux utilisés en cosmétique naturelle

Coco-Glucoside - Glucoside de noix de coco
Une substance moussante douce obtenue à partir de chair de noix de coco séchée et de sucre de fruit. Utilisé comme agent moussant, conditionneur et émulsifiant. Dans les produits capillaires – lisse la structure du cheveu et ajoute du volume. Effets secondaires Aucun glucoside de noix de coco n'a été détecté, peut être utilisé pour tout type de peau et pour les cosmétiques pour enfants.

Lauryl Glucoside - Lauryl glycoside
Elle est synthétisée à partir de matières premières naturelles lors de la rectification des graisses végétales (huile de coco et glucose). En cosmétique, il agit comme émulsifiant, dispersant, agent moussant naturel et augmente la viscosité de la consistance. Il a un effet nettoyant doux et est utilisé dans les produits pour enfants et les produits d’hygiène intime. Dans les gels et les crèmes, il nettoie et adoucit la peau ; dans les shampooings, il procure un léger effet revitalisant et facilite le coiffage ultérieur.

Cocoamphoacétate de sodium - Cocoamphoacétate de sodium
Un tensioactif dérivé des acides gras de l'huile de coco (acide de coco). En cosmétologie, il est utilisé comme agent moussant et possède des propriétés nettoyantes douces. Crée une consistance agréable du produit. Généralement utilisé comme composant pour les nettoyants liquides, les gels et les shampoings. Dans les produits capillaires – augmente l’élasticité, améliore la structure des cheveux abîmés et ajoute de la brillance.

Glutamate de cocoyl de sodium - Glutamate de sodium cocoyl
Un tensioactif qui est un composé de l'acide glutamique.
En cosmétologie, il est utilisé comme agent moussant, détergent doux et émulsifiant. Souvent utilisé dans les lavages capillaires et les shampoings, il crée une sensation de douceur, d’hydratation de la peau et a un effet revitalisant.

Lauroyl Sarcosinate de sodium - Lauryl sarcosinate de sodium
Dérivé de la sarcosine, un acide aminé naturel présent dans les légumes et les fruits.
En cosmétique, il est souvent utilisé comme agent moussant doux, tensioactif et revitalisant. Un nettoyant doux sans danger pour la peau, tout en éliminant efficacement la saleté, les bactéries et le sébum. N'irrite pas même les peaux sensibles. Lorsqu'il est utilisé pour le soin des cheveux, il leur redonne vitalité et brillance, en les nettoyant en profondeur et en améliorant leur structure.

Carboxylate de lauryl glucose de sodium - Lauryl glucoside carboxylase
Une alternative naturelle aux tensioactifs agressifs. Agent moussant naturel très doux qui crée une consistance homogène du produit, obtenu en faisant réagir l'huile de coco et de palme avec le sucre et l'amidon. En cosmétique, il est généralement utilisé dans les produits pour laver et nettoyer la peau, ainsi que dans les shampoings capillaires. Aucune réaction négative ou allergique n'a été détectée lors de l'utilisation de cette substance.

Cocoate de saccharose - Cocoate de saccharose
Une substance naturelle obtenue à partir des acides gras de l'huile de coco et de l'ester de saccharose. Le liquide fini a une consistance visqueuse et une couleur jaune clair, et possède des propriétés hydratantes et adoucissantes prononcées. Le cocoate de saccharose absorbe l'eau et, lorsqu'il est appliqué sur la peau, y maintient un niveau d'hydratation optimal.
Souvent utilisé dans les nettoyants (gels, mousses, laits démaquillants) et hydratants.

Sources:
« Fondamentaux de la chimie cosmétique », T. Puchkova
«Nouvelle cosmétologie», A. Margolina, E. Hernandez

Chimiquement, il s'agit d'un groupe de substances complètement diversifié, mais le point commun est le suivant : si au moins deux substances ne se dissolvent pas l'une dans l'autre, comme l'huile et l'eau, alors l'ajout d'un tensioactif les mélange et forme un liquide homogène. . Ceci est très clairement visible dans le cas du lavage de la vaisselle : la graisse à la surface des assiettes est très visible et perceptible, mais l'eau, notamment l'eau froide, coule sur la graisse, pratiquement sans la laver. Dès que vous versez au moins un peu de détergent sur une assiette contenant des tensioactifs et que vous l'appliquez uniformément, l'eau s'écoulera immédiatement, emportant avec elle la graisse restante. La graisse, comme l’huile, ne se dissout pas dans l’eau et l’application d’un tensioactif a simplement aidé l’huile à se mélanger à l’eau, créant un effet de « dissolution ». En fait, l’huile présente sur la plaque s’est transformée d’une couche uniforme à la surface en milliers de minuscules gouttelettes d’huile entourées d’une couche de tensioactifs, que l’eau a facilement emportées avec elle depuis la surface de la plaque.

Une molécule tensioactive comporte deux parties distinctes : une tête et une queue. La tête de la molécule tensioactive est hydrophile – aimant l'eau, et la queue est lipophile (aimant l'huile) et hydrophobe (peur de l'eau). Lorsqu'une telle molécule pénètre dans l'eau avec des gouttes d'huile, la queue du tensioactif tente de sortir de l'eau et se situe soit dans l'huile, soit dans l'air, tandis que la tête, au contraire, se situe dans l'eau. Ainsi, la molécule se dépose à l’interface entre l’eau et l’huile et crée une émulsion.

Types de tensioactifs

Selon leur nature chimique, on les distingue : tensioactifs anioniques, cationiques, amphotères et non ioniques (non ioniques).

Tensioactifs anioniques

Tensioactifs anioniques (à tête chargée négativement)- les composants détergents les plus utilisés en cosmétique. Ils sont peu coûteux, faciles à fabriquer et se nettoient bien. De plus, ils s'enlèvent facilement des cheveux sans former de films ni de dépôts. Leur effet nettoyant est le même dans l’eau froide et chaude. Le principal inconvénient des tensioactifs anioniques est qu’ils peuvent irriter la peau. Pour réduire l'irritation, d'autres groupes de tensioactifs sont souvent ajoutés aux formulations.
Les tensioactifs anioniques sont les principaux composants détergents des shampooings ; pour obtenir un effet émulsifiant, ils sont ajoutés aux colorants.

Tensioactifs cationiques

Tensioactifs cationiques (à tête chargée positivement)- des détergents plus faibles que les anioniques et qui moussent mal. Cependant, les tensioactifs cationiques fonctionnent bien comme revitalisants capillaires, donnant douceur et maniabilité aux cheveux. Ils sont capables d'éliminer les charges négatives des cheveux, procurant ainsi un effet antistatique. Les tensioactifs cationiques « alourdissent » les cheveux, les rendent plus faciles à coiffer, les rendent plus faciles à coiffer et à coiffer.

Étant donné que les tensioactifs cationiques ont une charge opposée aux tensioactifs anioniques, ils n’ont pas été mélangés auparavant. Il est désormais possible de les combiner dans une seule bouteille, grâce à laquelle les tensioactifs cationiques adoucissent l'effet agressif des shampooings et, lorsqu'ils sont utilisés comme après-shampoing, ils peuvent neutraliser l'effet agressif.
Les tensioactifs cationiques se retrouvent le plus souvent dans les après-shampooings et les masques capillaires, ainsi que dans les shampoings pour cheveux colorés et les shampoings 2 en 1. On les retrouve également dans les shampoings pour enfants « sans larmes », car ils ne provoquent pas d’irritation des yeux.

Tensioactifs amphotères

Tensioactifs amphotères peut contenir un groupe positif ou négatif en fonction du pH. De plus, ils peuvent se comporter comme des tensioactifs cationiques à des valeurs de pH plus faibles et des tensioactifs anioniques à des valeurs de pH plus élevées. La mousse de ces tensioactifs est modérée et donne de la maniabilité aux cheveux. De plus, un groupe de tensioactifs amphotères irrite peu le cuir chevelu et est capable de soulager les irritations existantes. Les tensioactifs amphotères associés à des tensioactifs anioniques améliorent la capacité moussante et augmentent la sécurité des formulations, et lorsqu'ils sont combinés avec des polymères cationiques, ils renforcent les effets positifs des additifs revitalisants, tels que les silicones et les polymères, sur les cheveux et la peau. Les tensioactifs anioniques sont obtenus à partir de matières premières naturelles, ce sont donc des composants assez coûteux.
Les tensioactifs amphotères peuvent être trouvés dans les shampoings pour enfants (ils n'irritent pas les yeux), les shampoings spéciaux pour cheveux abîmés et fins, les shampoings 2 en 1, les teintures capillaires, les oxydants, ainsi que les masques et après-shampooings.

Tensioactifs non ioniques

Tensioactifs non ioniques, le deuxième groupe de tensioactifs le plus populaire après les tensioactifs anioniques, a des têtes polaires. Ils sont les plus doux de tous les tensioactifs et sont utilisés en combinaison avec des tensioactifs anioniques comme nettoyant secondaire, épaississant et stabilisant de mousse.
Les tensioactifs non ioniques se trouvent dans presque tous les cosmétiques capillaires, car ils se combinent bien avec de nombreuses substances.

Les tensioactifs sont des composés qui affectent la valeur de la tension superficielle. Lors de l'interaction des molécules liquides, des forces d'adhésion se forment entre elles. Cette force sera différente dans les couches superficielles et internes (profondes). Compte tenu de l’état du liquide, il est facile d’établir que les particules qui sont dirigées dans le système sont entourées de différents côtés par les mêmes molécules qui les influencent. La résultante de toutes les forces qui agissent sur une telle molécule est égale à zéro. Les liquides ont donc la plus petite surface pour un volume donné. Cela se manifeste clairement dans la forme sphérique des gouttes. La présence d'impuretés de divers composés dans les liquides détermine l'ampleur de la tension superficielle.

Structure des molécules de tensioactifs

Les particules d'acides gras et d'alcools sont constituées de deux parties ayant des propriétés différentes, c'est pourquoi ces composés sont souvent appelés structures diphiles. Une partie de la molécule est représentée par une chaîne hydrocarbonée et l'autre par différents groupes fonctionnels (groupe amino, hydroxyle, carboxyle, groupe sulfo). Plus la chaîne hydrocarbonée est longue, plus les particules seront prononcées et moins elles interagiront avec l'eau.

Origine organique : protéines, savons, alcools, cétones, aldéhydes, tanins, cétones, etc. Les substances tensioactives n'affectent pas la tension superficielle (amidon, glucose, fructose).

Les tensioactifs non ioniques (NSAS) sont des biocomposés de haut poids moléculaire qui ne forment pas d'ions dans l'eau. Ces substances pénètrent dans les plans d'eau avec les eaux usées industrielles (chimiques, textiles, domestiques (utilisation de divers détergents synthétiques dans la vie quotidienne), ainsi qu'avec les déchets des terres agricoles (herbicides, fongicides, insecticides, ainsi que des folios comme émulsifiants).

Tensioactifs : inconvénients et avantages

Tension superficielle est d'une grande importance pour les processus d'absorption dans les intestins. Par exemple, les graisses et les lipides pénètrent dans le tube alimentaire sous forme de gouttelettes. Ces derniers sont émulsionnés dans l’intestin grêle à l’aide des acides biliaires. Ce n’est qu’après que ces graisses sont hydrolysées par des enzymes lipolytiques. Très souvent, du savon (tensioactifs) est ajouté aux insecticides pour en augmenter l'efficacité. Cette manipulation permet aux insecticides de mieux interagir avec la surface du corps des insectes. Cependant, les tensioactifs ont non seulement des effets positifs, mais aussi négatifs sur l’organisme. Par exemple, le shampooing contient des agents moussants (tensioactifs) très nocifs, tels que le laurylsulfate de sodium et d'ammonium, le laureth sulfate d'ammonium et de sodium. Il existe une opinion selon laquelle ces composants ont un effet cancérigène.