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Capital:	Arbil
Carré:	40,640 km2
Population:	D'ACCORD. 6 000 000 de personnes
Devise:	Dinar irakien (IQD)
Langue:	Kurde, arabe
Mouvement:	droitier
Indicatif téléphonique:	+964
Visa pour la Fédération de Russie :	non requis
Vers le territoire réclamations:	Irak

La question de savoir si le Kurdistan est un État séparé ou une autonomie au sein de l’Irak n’est pas claire. Même le gouvernement de Barzani (un dirigeant local qui a étudié à l'état-major de l'URSS) n'est pas clairement sûr de sa propre indépendance - du moins les cachets d'entrée indiquent « République d'Irak - Région du Kurdistan ». Cependant, toutes les forces de sécurité et la plupart des ministères du Kurdistan sont les leurs, mais la monnaie de Bagdad est le dinar irakien.

La nature du Kurdistan irakien est ennuyeuse, il y a peu d'attractions historiques - et néanmoins ce pays est intéressant à visiter. Il y a ici des gens incroyablement colorés : leur mode de vie unique, leurs visages à la fois sages et naïfs - vous ne rencontrerez pas de telles personnes même dans pays voisins. Et surtout, le Kurdistan est l’un des rares endroits au monde où la majorité des habitants sont de véritables patriotes. Les Kurdes viennent ici du monde entier, abandonnant leur vie établie en Iran, en Turquie ou en Europe, et viennent dans un endroit vide avec un seul objectif : vivre et travailler dans LEUR pays. N'est-ce pas incroyable ? De plus, les Kurdes sont étonnamment hospitaliers, dépassant quelque peu même l'Iran et la Turquie voisins dans cet indicateur. Et, à l’exception des mendiants professionnels à Arbil, vous ne verrez jamais d’enfants mendiants ici, tandis que dans la Turquie prospère, leurs pairs bien habillés courront après vous en criant « Monsieur Argent !

Il existe également un lieu mystérieux au Kurdistan irakien : le centre mondial de la mystérieuse religion kurde du yézidisme, Lalesh.

Frapper

Le chemin le plus court et le plus simple entre la Russie et le Kurdistan passe par la Turquie. Le poste frontière le plus pratique ici est situé entre le Silopi turc et le Zakhu irakien.

Du côté turc vous aurez deux petites difficultés. La première est que les Turcs ne vous autorisent catégoriquement pas à marcher ou à conduire un camion, car les camions ont leur propre file d'attente et soi-disant chaque personne doit avoir un document spécial. Il faut demander une voiture de tourisme, ou mieux encore, un petit minibus, il y en a beaucoup ici. Le deuxième problème est que les Turcs n’aiment pas vraiment les étrangers qui vont et viennent du Kurdistan. Ils sont incapables de causer de vrais problèmes, puisque toutes les lois sont de votre côté - et ils commencent à critiquer de petites choses, comme les agents de la circulation russes. Seulement, ils ne sont pas motivés par le désir de vous soudoyer, mais par le désir de ne pas vous laisser entrer au Kurdistan et de gagner du temps. Insistez calmement pour vous-même et ils vous laisseront bientôt tranquille. À propos, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot « Kurdistan » dans une conversation avec des Turcs officiels, car ils commencent à se mettre en colère - dites simplement « Irak », sans précision.

Du côté kurde, tout est bien plus agréable. Là-bas, de nombreux visiteurs reçoivent du thé gratuit sous un portrait du leader Barzani tandis qu'un garde-frontière vous remet des tampons d'entrée. Le tampon remplace un visa, il est gratuit et il indique que si vous restez dans le pays plus de 10 jours, vous devez vous inscrire. Mais il n'y a rien à faire pendant plus de 10 jours au Kurdistan...

Ensuite, les gardes-frontières tentent de vous pousser dans un taxi kurde, mais sans agressivité. N'hésitez pas à dire que vous marchez et suivez la direction d'où partent les taxis les plus nombreux - le terminal est grand et il est facile de s'y perdre. C'est une longue marche jusqu'au poste de sortie - un kilomètre, voire plus. Et vous voilà - sur le territoire du Kurdistan libre, et à 10 kilomètres le long de l'autoroute devant vous se trouve la première ville appelée Zakkhu.

Ces 10 kilomètres sont un spectacle étrange. Des deux côtés, il y a des bâtiments inachevés, où pourtant il y a de la vie. Grande quantité Des camionneurs et des camions-citernes stationnent ici jour et nuit, et les chauffeurs se trouvent quelque part à proximité. Vous pouvez passer la nuit ici - dans des bâtiments abandonnés, ou mieux encore, dans un ravin de la steppe vallonnée derrière eux. Rien que pour cela, ne tournez pas à gauche depuis le terminal, où une petite forêt vous attirera - là unité militaire et une épine, et va juste derrière les ruines. Les gardes vous accueilleront avec surprise et vous répondront « Salaam », mais ils ne vous dérangeront pas et ne frapperont pas, du moins si vous allez plus loin dans les collines.

Le chemin du retour vers la Turquie sera plus difficile pour vous. La distance de moins d’un kilomètre entre deux checkpoints vous prendra probablement trois heures ! La raison en est qu'à l'entrée de la Turquie, il y a une énorme file d'attente à la douane : les Kurdes apportent des marchandises bon marché de leur pays. Le méchant soldat turc ne vous laissera pas passer à pied. Mais ensuite, vous serez récompensé par le spectacle d'une fouille totale des voitures kurdes - un douanier turc prend un pied-de-biche et arrache tous les panneaux de la voiture de tourisme, derrière lesquels vous pouvez, en principe, cacher au moins quelque chose ! Ça a l'air fort. Votre sac à dos sera également fouillé, mais sans grand examen.

Il existe également un poste frontière avec l’Iran (apparemment dans la région du Piranshahr iranien), éventuellement avec la Syrie. La porosité de la frontière avec l’Irak continental sera abordée dans la section Mossoul.

Argent et prix

Au Kurdistan, en 2007, il y avait une propriété désagréable : les prix dans la capitale étaient fondamentalement plus élevés que dans les provinces. Pour 75 centimes dans le petit Zakkhu, vous pouvez manger une grande tourte à la viande, mais dans la capitale Arbil, vous n'achèterez que deux glaces bon marché avec cet argent ! Ainsi, les prix dans la province sont proches de ceux iraniens, et dans grandes villes- aux Turcs. Étonnamment, une division aussi marquée n’est pas observée dans les pays voisins...

On utilise de l'argent à Bagdad, uniquement du papier, dont le plus petit vaut 20 centimes ! Ce fait démontre de manière éloquente que les Kurdes n’aiment pas perdre de temps en bagatelles.

Mouvement

Faire du stop dans le pays, c'est bien, il y a peu de demandes d'argent, mais il est quand même utile de prononcer le mot turc « parasız », c'est-à-dire « gratuit », avant d'embarquer - il est aussi en langue kurde, comme le mot « para » lui-même, c’est-à-dire « l’argent ».

Les transports civils ne sont pas très populaires au Kurdistan. Les routes ne sont pas mauvaises, mais il n'y a pas de bus interurbains ! Leurs fonctions sont en partie assurées par des minibus, bien qu'ils soient peu fréquents. Leurs prix n'ont pas été connus : il semble que ces prix soient plutôt élevés. À Arbil, il y a des minibus intra-urbains, le prix est de 30 cents.

La route principale reliant le nord d'Arbil à la Turquie contourne désormais Mossoul (voir ci-dessous), via Dohuk. Le parcours est étroit, pas très bon et traverse un terrain vallonné. Avec tous les ennuis policiers, il vous faudra une demi-journée pour vous rendre de la Turquie à la capitale du Kurdistan.

Dessiné sur la carte d'Erbil Chemin de fer Sud. Ses propriétés n'ont pas été étudiées.

Langue

La population de la région parle sa propre langue, le kurde. Il est écrit en arabe, mais il contient tellement de symboles que quiconque possédant une culture arabe ordinaire peut à peine lire quoi que ce soit. Les rumeurs sur les relations étroites entre le kurde et le farsi sont grandement exagérées ! Seuls les noms des numéros sont les mêmes - il est donc pratique pour quelqu'un qui connaît le persan de connaître les distances, les prix et les bonnes affaires, mais rien de plus. Il est presque impossible pour un locuteur persan de vraiment comprendre le discours kurde !

Ce qui nous sauve, c'est que de nombreux Kurdes sont revenus de l'émigration et que parmi eux (y compris parmi les gens ordinaires), un bon nombre parlent des langues étrangères. Bien que la « langue des occupants » soit rapidement remplacée, 20 à 30 % d’entre eux connaissent encore l’arabe au niveau conversationnel. 10 à 15 % des Kurdes parlent d'autres langues non maternelles, à savoir le farsi, l'anglais et le turc. En règle générale, un Kurde en possède un une langue étrangère. À l’approche de la frontière, le pourcentage augmente naturellement ceux qui connaissent la langue voisin

Police et militaire

Il est difficile de se distinguer les uns des autres au Kurdistan - nous appellerons tous les gens « de Barzani », en uniforme, le mot « police ». Il y en a beaucoup et ils volent souvent du temps (mais pas des choses) aux voyageurs libres. Il faut accepter cela et apprendre à se servir des vaillants flics kurdes.

Dans environ 60 % des cas, le contrôle des documents se déroule sans problème et on vous souhaite immédiatement un bon voyage, mais dans d'autres cas, il est retardé. Ils ne font pas cela pour vous humilier, vous extorquer un pot-de-vin ou vous emprisonner, mais pour avoir une conversation. Le schéma de contrôle complet d'un « élément suspect » est approximativement le suivant : contrôle des documents - détention - recherche d'un moyen de transport pour vous et transport au service - recherche d'un interprète pour une conversation - interrogatoire-conversation dans le bureau du patron - transport de retour ou vers un autre point que vous avez spécifié à une courte distance. Le temps nécessaire pour un contrôle détaillé est de 20 minutes à 2-3 heures.

Il y a deux choses à noter caractéristiques positives Police kurde. Il arrive que quelqu'un vous parle grossièrement (bien que rarement), mais vous sentez que vous n'êtes pas dans un environnement agressif, « tout le monde est à vous » et en général vous êtes traité avec l'hospitalité et le respect appropriés. Et la deuxième propriété positive est qu'ils ne cherchent pas à vous « civiliser », comme c'est généralement le cas avec la police des pays asiatiques : vous pousser vers des transports payants, un hôtel, etc. l'indignation des policiers kurdes - et cela est précieux.

Cependant, des détentions assez fréquentes dans un esprit oriental tranquille provoquent une certaine irritation chez le voyageur. Déversez-le sur les flics, non seulement dans un esprit de scandale, mais aussi pour votre propre bénéfice : s'ils vous retiennent pendant au moins 10 minutes, exigez une alimentation complète, et ce que vous attendez sera immédiatement exaucé ! Vous serez nourris dans le chaudron d'un soldat - et au Kurdistan, ce n'est pas comme en Russie, il y a une nourriture assez saine et satisfaisante. Si vous avez été attaché la nuit, rappelez-vous que selon les normes internationales, les interrogatoires de nuit sont interdits - laissez-les vous écrire et vous interroger le matin. Vous serez affecté gratuitement à un service (pas à une cellule), au domicile de quelqu’un ou même à un hôtel. Après avoir établi votre fiabilité, exigez qu'ils vous ramènent d'où ils vous ont emmené (cependant, généralement, à la fin, ils vous mettent eux-mêmes dans la voiture et vous demandent - où vous emmener ?), ou vers un autre endroit de la ville et de ses environs.

L'interrogatoire en lui-même est tout à fait inoffensif, les questions sont standards : êtes-vous venu ici vous-même ou qui vous a envoyé ? D’où vient cette idée ? Répondez que vous êtes venu ici uniquement par sympathie pour le peuple frère, qui a finalement obtenu son indépendance, pour exprimer votre soutien aux Kurdes, mais que maintenant vous êtes arrêté... Tout cela se terminera par un goûter dans une ambiance presque informelle à le bureau du chef, des excuses et des assurances répétées que la police kurde est très heureuse de votre arrivée.

Habituellement, ils sont « emmenés » pour être interrogés alors qu'ils se tiennent debout ou se promènent dans les petites villes. Si vous êtes déjà dans la voiture, il est plus probable qu'ils vérifient simplement vos documents au point de contrôle. Naturellement, le plus grand nombre de policiers se trouve dans la capitale (Erbil), mais dans le centre-ville, ils sont habitués aux voyageurs et ne regardent pas les documents, et encore moins les arrêtent. Ils sont plus actifs dans le domaine du Parlement et des ministères, mais même là, leur travail se limite généralement à la vérification des documents.

Autour du pays

Arbil (Hawler)

Population du Kurdistan

Il n'a pas été possible de déterminer avec précision la taille de la capitale du Kurdistan - les Kurdes patriotes nous ont donné des chiffres allant jusqu'à trois millions d'habitants ! En réalité, c'est probablement un peu moins d'un million.

Le centre d'Arbil est le bazar ; il est dominé par la principale et, en fait, la seule attraction : la citadelle. De là, il y a un minibus jusqu'à la plus grande mosquée. Il y a un tas d'hôtels près du bazar - ils ne vous surprennent pas par leur prix bas, ils n'acceptent pas moins de 10 $ par personne. Certes, ils peuvent vous installer gratuitement dans votre chambre, mais il ne faut pas vraiment compter là-dessus. En général, les prix en ville sont proches de ceux turcs.

Internet n’est pas très bon au Kurdistan. Au centre d'Arbil se trouve le seul café Internet au troisième étage de l'arcade à côté de la montée de l'entrée principale de la citadelle. Les prix sont élevés ; Il est intéressant de noter que de nombreux moniteurs sont spécifiquement encastrés dans les bureaux pour plus d’intimité !

Citadelle- l'entrée principale à proximité du grand buste d'homme au turban, bien visible de partout dans le bazar. À l'intérieur de la citadelle se trouvent des maisons ordinaires de type traditionnel, dont tout le monde a été expulsé (il y aura apparemment un musée-réserve). Il y a aussi une mosquée ici, qui est considérée comme une grande attraction ; moyennement impressionnant. Le plus intéressant c'est le musée. Toutes les expositions sont à vendre, l'entrée est donc gratuite. Un gardien parle anglais, l'autre parle farsi. Le musée possède des vêtements nationaux kurdes, des gramophones européens, des photographies anciennes du monde entier et un stand séparé d'armes d'il y a cent ans (comme le fusil Mosin). Les armes, selon les gardiens, sont toujours en état de combat. Les prix de tout sont très élevés, mais presque toutes les expositions peuvent être conservées entre vos mains sous prétexte d'un éventuel achat.

La citadelle est remplie de soldats. Des soldats consciencieux peuvent être trouvés dans une équipe, mais pas dans une autre. Les ignorants vous empêcheront de traverser les maisons désertes et d'inspecter la mosquée, et ils pourront même essayer de ne pas vous laisser entrer du tout (dans ce cas, vous devez prononcer le mot magique « muse », c'est-à-dire musée). Les soldats ne parlent ni anglais ni farsi.

Mosquée Jalil Hayat. Ce bâtiment exemplaire a été érigé en 2007. La mosquée est très belle et intéressante comme exemple d'architecture musulmane monumentale moderne. Malgré le fait que la mosquée soit sunnite, elle est abondamment représentée avec des éléments architecturaux iraniens, généralement caractéristiques du chiisme. La mosquée Jalil Hayat est située au nord-est de la citadelle. Il est entouré d'une grande clôture, le portail est généralement fermé ; vous devez dépenser de l'énergie pour pouvoir entrer.

Parlyaman. Dans tous les quartiers de la ville, des panneaux fiers désignent le premier parlement du peuple kurde. Le parlement lui-même ainsi que tous les ministères sont situés à la périphérie de la ville, là où se trouve la sortie vers Mossoul. Il est rare de trouver un territoire aussi abrité et inutile pour un voyageur libre ! « Parlyaman » est un bâtiment de type soviétique légèrement plus grand que le comité régional.

Des souvenirs. A Erbil et au Kurdistan, il n'est généralement pas facile de se procurer des souvenirs traditionnels, sauf au musée (voir ci-dessus), où tout est très cher. Mais d’autres types de souvenirs liés à l’indépendance kurde retrouvée sont tout à fait accessibles : des simples drapeaux aux cartes fantastiques, où le territoire du Grand Kurdistan s’étend de la mer Méditerranée au golfe Persique, en général, aussi loin que l’imagination des éditeurs le permet.

Dohouk

Une ville relativement grande, pas plus petite que Petrozavodsk, située à 50 km à l’est de Zakhu sur la route reliant la capitale du Kurdistan à la Turquie hostile. Il est pratique que cet itinéraire, comme à Zakkha, longe la périphérie de la ville.

A la sortie vers Arbil il y a un endroit intéressant : un village de tentes. Il se compose d'une quinzaine de grandes tentes, où vivent en permanence des personnages mystérieux. Avec un style de vie apparemment sans prétention, ils ont tous des voitures, certains même des Toyota flambant neuves. Tous les hommes possèdent un téléphone portable.

Les campeurs des tentes sont très hospitaliers - si vous vous promenez dans la ville, ils vous inviteront certainement à prendre le thé et peut-être même à vous inscrire. Le niveau de culture ici est bien plus élevé que dans les demeures carrelées de la Turquie voisine : vous serez intéressant pour tout le monde, mais la foule vous regardera de loin. Ici, vous pouvez tout photographier, même les femmes et les filles. Certaines tentes ont des instruments de musique(type persan) et qui savent en jouer.

Zakhou

Une petite ville à 10 km du poste frontière avec la Turquie. Les prix après ceux turcs sont incroyablement bon marché ! Si vous venez du nord, mangez ; Si vous y allez, mangez bien et faites des provisions.

Aucune attraction particulière n'a été trouvée dans la ville. Le bazar est coloré, les gens... Ici, vous pouvez acheter du fromage exotique saupoudré d'épices vertes et échanger de l'argent. De nombreux propriétaires de grands magasins prendront vos devises avec plaisir, mais rappelez-vous qu'ils ne respectent pas la livre turque : ils ne leur donnent que 85 à 90 %. valeur marchande. Mais ici, comme partout ailleurs, ils aiment leur « ami vert » : vous recevrez des dinars irakiens au taux d'escompte, voire un peu plus.

Il y a une rivière à Zakhu, un affluent du Tigre, et il y a même une plage où nagent les enfants. On peut y faire la lessive et aussi nager : les filles sont habillées, les hommes ont intérêt à se déshabiller uniquement jusqu'à la taille.

Si vous souhaitez voyager rapidement de la frontière à Arbil, vous n'êtes pas obligé d'aller à Zakkha (même si la ville est pratique pour changer de devises et se restaurer). La route vers la capitale part à droite presque dès l'entrée dans la ville. Cela se voit de loin - il y a un grand commissariat de police dans la steppe. Les flics y sont plus nuisibles qu’en ville.

Mossoul

Le Kurdistan revendique cette grande ville (Mossoul est plus grande qu'Arbil), mais elle est désormais sous le contrôle des Arabes... c'est-à-dire des Américains... c'est-à-dire que dans la ville, selon les Kurdes, il y a un complet les bacchanales se poursuivent. La route d'Arbil à la Turquie traversait autrefois cette métropole et était deux fois et demie plus courte ! Mais désormais, les Kurdes ont peur d’y aller.

Si vous pénétrez jusqu'à Mossoul, vous verrez que les postes militaires kurdes se multiplient, contrôlent de plus en plus minutieusement et vous découragent unanimement d'avancer. Il faut être un grand amateur de sports extrêmes pour continuer à s'y précipiter. On ne sait pas si un visa arabe irakien est nécessaire pour visiter Mossoul – c’est probablement possible sans visa.

Il est intéressant de noter que c'est près de Mossoul, dans la ville de Kalhu, que le palais le plus célèbre du célèbre roi assyrien Ashurbanipal a été découvert. Les immenses bas-reliefs parfaitement conservés des murs de ce palais ont été transportés au Musée de Londres ; leurs copies sont conservées au Musée d'art Pouchkine de Moscou. Impressionnant!

Lalesh

Tombeau du saint yézidi Cheikh Adi, Lalesh

L'attraction n°1 du Kurdistan est le village de Lalesh, le centre mondial de la mystérieuse religion kurde du yézidisme. Le yézidisme est une fusion d’éléments islamiques et kurdes païens avec des cultes gnostiques chrétiens primitifs, en général un mélange intéressant et mystérieux de croyances. Certains considèrent les Yézidis comme des satanistes, car ils vénèrent une étrange trinité dont l'un des visages - Malak-Tavus, l'Ange Paon - ressemble quelque peu à celui de Lucifer.

Arriver à Lalesh est assez difficile, car il est perdu dans les montagnes. Sur le territoire du sanctuaire se trouvent plusieurs petits temples en forme de cône sans délices architecturaux, mais avec toutes sortes d'impressionnants dessins étranges sous forme de serpents, etc. En règle générale, ils sont autorisés à entrer librement sur le territoire, ils vous permettent même de passer la nuit et d'attribuer un guide anglophone (le tout gratuitement), mais il y a des informations selon lesquelles tout n'est pas toujours si favorable. Il semble y avoir des jours fériés et ces jours-là, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer à Lalesh (prétendument). Il y a 30 000 Yézidis vivant en Fédération de Russie, ils ont leurs propres centres culturels, il vaut mieux les contacter (en russe) avant votre voyage. Il existe également des communautés yézidies en Arménie et en Géorgie.

Étant donné le contexte extrêmement instable et Situation dangeureuse en Irak, c’est la ville d’Erbil qui deviendra le lieu le plus « historique » à visiter par les touristes. Indubitablement, Mésopotamie ancienne est riche de monuments uniques comme Ninive, Babylone, Nimrud, Ur. Malheureusement, certaines de ces villes anciennes ont été détruites en 2003 lors de la prise de l'Irak par l'armée américaine (à propos de la destruction de monuments), et celles qui ont survécu sont situées dans le secteur arabe, où le risque d'être simplement tuées est élevé. Ainsi, un touriste entrant au Kurdistan irakien est très limité en termes d’archéologie. Il n’y a pas autant de monuments dans les territoires kurdes que dans la partie arabe. Une agréable exception est l’ancienne Erbil : la capitale du Kurdistan et l’une des plus anciennes villes du monde.

Un peu d'histoire

Ainsi, à notre époque, Erbil (alias Hurleur en kurde) est la capitale d’un État kurde indépendant de facto dans le nord de l’Irak. Au centre de la ville se dresse une immense forteresse, apparue ici au 5ème millénaire avant JC, c'est-à-dire qu'elle a au moins 7 000 ans, et peut-être plus. Bien sûr, les murs que nous voyons aujourd'hui ont été construits bien plus tard, à l'époque arabe, mais des fouilles sont en cours sur le territoire de la forteresse elle-même, indiquant son origine ancienne. C'est d'ailleurs ici, près d'Erbil, que le bataille décisive entre les troupes d'Alexandre le Grand et le roi perse Darius. Puis Erbil est devenue un bastion du christianisme primitif, puis, capturée par l'émir Timur (oui, celui-là même qui est aujourd'hui le héros national de l'Ouzbékistan), elle a connu une islamisation totale. Et finalement, en 1918, Erbil, ainsi que tout l’Irak, furent capturés par les Britanniques, obtenant leur indépendance de ces derniers en 1932.

Il est à noter qu’en 1945, c’est l’URSS qui a contribué à la création de la « République kurde de Mehabad » dans le nord de l’Irak, sous la direction de Mustafa Barzani. Comme nous le savons, les troupes soviétiques se trouvaient pendant cette période dans le nord de l’Iran. La nouvelle république n'a pas duré longtemps, car immédiatement après le départ troupes soviétiques, les troupes iraniennes sont entrées ici, commettant des massacres brutaux non seulement contre les Kurdes, mais aussi contre les chrétiens assyriens locaux. Peu de gens savent que des milliers de commandants et combattants de la résistance kurde dirigée par Barzani ont trouvé refuge en URSS, plus précisément à Bakou, où ils étaient basés depuis 1951. Barzani lui-même a vécu et étudié à Moscou jusqu’en 1958, date à laquelle lui et ses combattants sont retournés en Irak.

En 1970, la confrontation entre les autorités de Bagdad dirigées par Saddam Hussein et les Kurdes vivant dans le nord et à Erbil s'intensifie fortement. Cela conduit à la création d’une sorte d’autonomie avec Erbil pour capitale. Un parlement kurde et diverses institutions de gouvernance nationale apparaissent dans la ville. Cependant, Saddam considérait les Kurdes comme une menace pour l’intégrité de l’Irak et réduisait toute leur indépendance autonome à un seul nom. Puis il y a eu des années guérilla entre l'armée irakienne et les Kurdes. La situation a atteint son apogée avec le déclenchement de la guerre Iran-Irak en 1980, lorsque les Kurdes ont adopté une position clairement pro-iranienne. Ici, Saddam s'est donné carte blanche en déclenchant le « génocide préventif » des Kurdes. Au cours des années de la guerre Iran-Irak, au moins 100 000 Kurdes sont morts, dont la grande majorité ont été victimes du massacre commis par Saddam. Soit dit en passant, il convient de noter que Saddam a été condamné à mort en 2006 précisément pour ses actions contre les Kurdes, et notamment pour l'utilisation d'armes chimiques dans le village de Khalyabja, où environ 5 000 villageois sont morts en quelques heures.

Kurdistan et Israël

Séparé sujet intéressant. L’indépendance de facto du Kurdistan irakien a créé un précédent inhabituel à la lumière des relations entre les États arabes et Israël. Le fait est que les dirigeants centraux de l’Irak, réunis à Bagdad, ne reconnaissent pas Israël et n’autorisent pas les citoyens israéliens à entrer. Dans ce contexte, leur politique n’est pas différente du boycott d’Israël par la Syrie, le Liban, l’Arabie Saoudite, le Soudan, l’Iran et certains autres pays musulmans. Mais l’un des symboles de l’indépendance kurde était qu’ils reconnaissaient Israël et permettaient aux touristes israéliens d’entrer en toute liberté, comme tout le monde. Ce fait sape clairement la légitimité des dirigeants de Bagdad et indique une fois de plus que l'intégrité de l'Irak est depuis longtemps un mythe. Un article intéressant sur le thème des relations entre Israël et les Kurdes a été écrit par ma bonne amie et merveilleuse journaliste orientaliste Ksenia Svetlova dans le journal Jerusalem Post.

Erbil lui-même, tel que je l'ai vu

Depuis 2003, date à laquelle toute influence des Arabes de Bagdad dirigés par Saddam a été neutralisée, Erbil est devenue une capitale à part entière du Kurdistan. En observant cette ville ces jours-ci, on ne peut s'empêcher de remarquer tout ce que les Kurdes ont accompli au cours des 7 dernières années. De la destruction complète et de la pauvreté, ils ont créé une ville civilisée assez bien entretenue. Et qu’ils doivent beaucoup aux Américains, qui investissent des sommes considérables dans la restauration de l’Irak. Donc, après tout, l’argent a été investi dans de bonnes choses et non volé, comme c’est la coutume dans certains endroits.

Citadelle d'Erbil

Bien entendu, la principale attraction de la ville est

Vue de la ville depuis les murs de la citadelle

Vue d'en haut de la citadelle d'Erbil. Photo prise sur le site Internet du Ministère des Transports du Kurdistan

Jusqu'à récemment, les gens vivaient à l'intérieur de cette immense citadelle. Surtout des pauvres et des réfugiés. Il y a quelques années autorités locales a procédé à une relocalisation prévue de trois mille habitants de la citadelle vers de nouvelles maisons dans un quartier résidentiel d'Erbil. Aujourd'hui, l'intérieur de la forteresse est progressivement restauré. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à l'intérieur, à part peut-être visiter l'intéressant musée du tapis et se promener dans les rues aux allures de harceleurs - pourquoi pas ?

La ville regorge de nouveaux bâtiments, il y a de puissants carrefours routiers aux sorties, une demi-douzaine d'universités, de nombreux musées et parcs. D’ailleurs, les parcs d’Erbil m’ont impressionné, c’est quelque chose ! Dans le prochain reportage, je vous en dirai plus sur eux, croyez-moi, ils le méritent. Les amateurs d'exotisme oriental pourront flâner dans le bazar coloré -

Graffitis du Kurdistan

Après des années de guerre et de terreur, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi toute institution de quelque importance est entourée de blocs de béton pour se protéger contre les kamikazes. Sans parler du complexe de bâtiments du Parlement du Kurdistan. Je n'avais pas le droit de photographier cet élégant bâtiment, mais j'ai réussi à prendre au moins une photo de la clôture en béton qui l'entoure. Faites attention aux graffitis avec un bus en feu -

Mais les graffitis Différents composants Erbil, notamment sur les murs entourant les écoles et les universités. Je suis encouragé par l'optimisme et la foi en un avenir meilleur malgré tout -

Enfin, une seule photo du magnifique parc Menare au centre d'Erbil. Je vais vous en dire plus sur les parcs séparément, comme je l'ai dit plus haut, mais pour l'instant pour idée générale -

Exposition de jeunes artistes au parc Menare, nous en reparlerons dans le prochain reportage !

Salut tout le monde! Laissez-moi d'abord vous parler de moi. Je m'appelle Maria, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants et j'habite, c'est ma ville natale, où je suis née et j'ai grandi.

Jusqu'en 2013, je ne savais rien de l'Irak, de ce qu'est le Kurdistan - je n'en avais même pas entendu parler))) Toutes mes connaissances sur l'Irak, comme pour beaucoup d'entre vous, se limitaient à la télévision - la guerre avec les États-Unis, le bombardement de Bagdad.

Jusqu’à présent, tous mes amis m’écrivent pour dire que tu as décidé d’y aller, qu’il y a la guerre là-bas, que tu n’as pas peur, etc. Je le dis tout de suite : Bagdad est une chose, et la ville où je vis, Erbil, en est une autre. Erbil- c'est la capitale du Kurdistan, c'est comme un État dans l'État, mais officiellement le Kurdistan fait partie de l'Irak.

Il y a 10 ans, sous le régime de Saddam, c'était vraiment dur ici, les Kurdes étaient pourris, ils se battaient (y compris contre les Turcs). Notre usine emploie des gars qui se sont battus, qui faisaient partie de l'armée des militants, mais c'est une autre histoire, je J'écrirai du texte plus tard.

En août, j'étais en recherche d'emploi détendue, profitant de la vie et, contre toute attente, une très vieille connaissance m'a proposé de travailler dans une raffinerie de pétrole en Irak. Ne croyant pas vraiment au succès de l'événement, j'ai envoyé mon CV accompagné de documents pédagogiques.

Une heure plus tard, ils m'ont appelé de « là-bas » et m'ont dit que dans 10 jours maximum, tu prendrais l'avion. Il faut dire qu'on ne peut pas s'envoler pour l'Irak comme ça, uniquement avec une invitation de son employeur. Pour les Russes, le séjour sans visa dure 2 semaines, puis il doit y avoir un document attestant que vous n'êtes pas une personne de gauche et que vous travaillez réellement dans une entreprise d'État existante.

Ville d'Erbil - où se trouve-t-elle ?

Il s'agit d'une ville de l'État irakien avec une population d'un million et demi d'habitants. La quatrième ville après Bagdad, Bassora et Mossoul.

Maria G. spécialement pour le projet d'aventure.
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Je ne suis jamais allé nulle part aussi longtemps qu'en Irak. Quelques années. Il y avait toujours quelque chose qui gênait le voyage. Pas la peur d’être tué ou kidnappé. Des circonstances exclusivement techniques, et plus précisément le dilemme « L’Irak vaut-il l’argent dépensé ? À maintes reprises, je me suis posé la question : quelles choses exceptionnelles vais-je voir dans ce pays déchiré par la guerre ? Ayant investi l'équivalent d'un voyage en Asie du Sud-Est dans le voyage, je ne voulais vraiment pas être déçu. Pratiquer des sports extrêmes ? D’une manière ou d’une autre, le moment est venu et je mets le pied sur le sol irakien. Je vous parlerai plus loin de mes impressions.

Le Kurdistan irakien et dissiper les mythes qui l’entourent

Tout d’abord, je voudrais souligner que je n’ai visité que le tiers nord de l’Irak, mieux connu sous le nom de Kurdistan irakien. Il y règne un environnement absolument stable et calme. On ne peut pas en dire autant de la partie arabe de l’Irak. Quittant la frontière turque vers le sud, il a visité les villes de Duhok, Erbil, Mossoul et Sulaymaniyah. Plus quelques endroits intéressantsà proximité des villes mentionnées. Au cours de mon voyage, les rapports de touristes ayant visité le Kurdistan comme varlamov.ru , toujours Et ivanivanch . En outre, j’ai étudié un nombre considérable de rapports en anglais, comme le blog Joe Trippin, Backpacking Iraqi Kurdistan, ainsi que divers articles provenant de diverses ressources. Et bien sûr, la section Irak du guide Lonely Planet.

Mythe n°1 : pour visiter l’Irak arabe, vous avez besoin d’un guide qui vous sauvera d’Al-Qaïda

Que l'un des auteurs mentionnés me pardonne, mais nous qui y sommes allés sommes loin d'être des héros. J'ai été impressionné par le rapport de Zyalt, dans lequel, pour 600 (!) dollars, il s'est mis d'accord avec un guide pour l'emmener dans la ville « super dangereuse » de Kirkouk. Après avoir fait quelques cercles là-bas, les voyageurs sont retournés sur le territoire kurde. En fait, il s'est avéré qu'il n'y a aucun problème technique pour visiter les villes irakiennes. Venez à la gare routière d'Erbil, demandez un minibus pour le même Kirkouk. Ou Mossoul. Ou Bagdad. Vous attendez qu'il y ait d'autres passagers. Et pour 20 $ vous pouvez facilement y arriver en une heure et demie. Il y aura un poste militaire puissant en cours de route en quittant les frontières du Kurdistan irakien. Dans 3/4 des cas on ne vous demandera même pas de documents, et dans 1/ Dans 2 cas, votre voiture ne sera même pas arrêtée. C'est ainsi que j'ai voyagé en toute tranquillité depuis Erbil jusqu'à Mossoul, dont je vous parlerai séparément. 600 dollars auraient été économisés pour un autre voyage. Bien sûr, les gars ont été sévèrement trompés, d’abord en leur racontant les passions, puis en leur proposant de payer pour « l’extrême ».

Bien entendu, avant de voyager, il est absolument nécessaire d'étudier les portails d'information et de voir ce qui se passe. Mais pousser les choses à l’extrême et payer des sommes folles à des canailles pour un simple voyage à Kirkouk et Mossoul n’est définitivement pas le cas. Je vais vous en dire plus. Le plus résidents locaux Plus vous divulguez vos projets de voyage dans la partie arabe de l’Irak, plus vous risquez d’avoir des problèmes. Aucun « guide » ne vous protégera de quoi que ce soit. Au mieux, il s'enfuira en cas de danger, au pire, il vous livrera aux terroristes contre une récompense monétaire. De là découle le point suivant -

Mythe n°2 : en Irak, tout le monde est un terroriste et vous serez sans aucun doute tué

En Irak, il y a des terroristes et simplement des groupes criminels pour lesquels vous êtes l'occasion de recevoir une rançon. À mon avis, vos problèmes ne seront liés au terrorisme que dans un cas sur dix. Et dans 9 sur 10 - avec un crime banal. Par exemple, emporter votre appareil photo coûteux avec votre montre-bracelet. La police irakienne est incapable de faire face à la criminalité de rue endémique, car tous ses efforts sont consacrés à la suppression de la menace terroriste. Permettez-moi de souligner encore une fois que nous parlons de la partie arabe de l'Irak, et en aucun cas du Kurdistan irakien, où tout est calme.

Quoi qu’il en soit, l’Irak n’est pas un lieu de présentation de soi auprès du grand public. Il n'y a presque pas de touristes là-bas, et dans la partie arabe, il n'y en a pas du tout. En vous présentant là-bas dans des vêtements extravagants avec une coiffure inhabituelle, comme celle-ci, vous vous mettez d'abord en danger. Bien sûr, quelqu’un sourira, quelqu’un lui serrera la main amicalement. Mais quelqu'un qui vous verra de l'autre bout du bazar d'Erbil pensera qu'il peut se foutre de vous. Plus vous vous démarquerez de la foule, plus vous rencontrerez de problèmes potentiels dans ce pays. J’ai essayé de ne pas me démarquer, je ne sais pas si ça s’est bien passé. Voici comment ils m'ont photographié pendant le voyage :

Vous aimez photographier des choses insolites et l'armée ? En Irak, en dehors des villes, éloignez l'appareil et ne braquez pas dessus. Dans un pays embourbé dans des attentats terroristes et des rues inondées de sang, un touriste oisif photographiant le personnel militaire aux points de contrôle est un non-sens. Le premier ou le deuxième touriste possédant un appareil provoque surprise et intérêt. Le troisième est l’irritation, le quatrième est la colère. N'oubliez pas que votre cellule constitue une menace du point de vue militaire. Vous filmez l'endroit où est garé le char, et comment sont aménagés les abris pour les soldats, et demain un obus de mortier y arrivera ? On peut pardonner une certaine paranoïa aux militaires, mais dès qu’ils se mettent sérieusement en colère, nous sommes en difficulté. Comme me l’a conseillé un officier américain à Mossoul : « Ne vous comportez pas de manière suspecte, sinon vous allez avoir des ennuis. »

À propos, dans les rapports des touristes, il est écrit que tous les 10 à 20 km se trouvent des postes militaires où vous êtes constamment contrôlé. Je déclare de manière responsable qu'après avoir parcouru la majeure partie du Kurdistan irakien, je n'ai sorti mon passeport qu'une seule fois. En passant de la partie kurde à la partie arabe, direction Mossoul. Personne ne m’a demandé de documents ailleurs. Cependant, je ne me démarquais pas parmi mes voisins dans le taxi, portant une banale casquette chinoise et étant habillé comme les locaux - un pantalon froissé et une chemise.

Mythe n°3 Les Kurdes sont un peuple merveilleux et hospitalier, et leur terre est magnifique

Rappelez-vous le dicton barbu « Il n’y a pas de mauvaises nations, mais il y a mauvais gens"? C'est pareil ici. Je vais dissiper les illusions répandues par les auteurs précédents - les Kurdes sont des gens tout à fait ordinaires. Simplement à cause du petit nombre de touristes, ils sont toujours surpris de vous et de moi. Et ils sourient. Et parfois ils invitez-nous à prendre une tasse de thé. Vous trouverez la même chose dans les villages de montagne de Géorgie, d'Arménie, du Tadjikistan. Dans tous les pays où le tourisme n'a pas encore gâté la population locale, vous serez les bienvenus. À propos, les Kurdes irakiens J'ai déjà commencé à m'habituer aux gens équipés d'appareils photo, et à Erbil, j'ai été approché à deux reprises par des enfants agaçants : « Mani, mani ! » De plus, contrairement à ce qui a été dit dans les rapports précédents, je n'ai rencontré aucune hospitalité ou joie particulière lors de mes visites. mon arrivée. vie ordinaire. Pendant 6 jours en Irak, je n'ai jamais été invité, je n'ai parlé que deux fois avec les locaux (dans un taxi) et ils ont essayé de me tromper deux fois, d'abord au bureau de change, puis dans le magasin. Autrement dit, tout est normal.

La région kurde est-elle belle ? Je vous suggère de regarder la situation avec sobriété. Si vous avez plus ou moins voyagé à travers le monde, le Kurdistan irakien ne vous impressionnera pas. Ce sont des montagnes chauves, très semblables aux montagnes de la Turquie voisine, où les montagnes sont encore plus hautes. Plusieurs petites rivières, plus le Tigre plutôt sec, que vous verrez à Mossoul. Les deux tiers du territoire du Kurdistan sont désertiques, exactement comme la Syrie voisine. Côté attractions, elles sont relativement peu nombreuses : une forteresse préservée à Erbil (on retrouve les mêmes à Alep syrienne, à Gaziantep turque, Urfa et Diyarbakir), plusieurs châteaux gravement détruits dans les montagnes (où l'on ne peut pas accéder sans taxi) et des stations de montagne assez médiocres, catégoriquement inférieures à toutes celles que vous connaissez. Cela soulève la question : pourquoi aller au Kurdistan irakien ? Donc -

Pourquoi aller au Kurdistan ?

Je vais vous dire pourquoi j'y suis allé moi-même. Parce que le Moyen-Orient est intéressant, je souhaite voir de mes propres yeux la formation d’un nouvel État. Je m'intéresse à la situation politique et sociale, je veux voir de mes propres yeux ce que je lis dans les journaux et sur Internet. Et je ne me faisais aucune illusion sur le fait que je verrais quelque chose d’exceptionnel. Je ne l'ai pas vu. Et vous ne verrez pas. Si vous êtes intéressé par les immenses châteaux classiques, vous devriez aller en Grande-Bretagne ou en Inde. Si vous voulez des montagnes et des sommets enneigés, allez au Tibet ; si vous voulez des villes anciennes et des rues étroites, allez en Europe.

Comme guide rapide

Frontières du Kurdistan

Ils ne sont pas aussi évidents qu’il y paraît. Il y a essentiellement deux frontières : le territoire contrôlé par le gouvernement kurde et la frontière ethnique. La première zone est entièrement sous contrôle militaire et administratif des Kurdes. La deuxième zone est le contrôle conjoint de l’armée kurde et de l’armée de la partie arabe de l’Irak. Voyez à quoi cela ressemble sur la carte en double-cliquant pour agrandir -

Il n’est pas difficile de constater que de nombreuses routes menant d’une ville kurde à une autre traversent la deuxième zone. Guide solitaire Planet ne recommande pas de prendre un transport direct du même Duhok à Erbil, ou d'Erbil à Sulemaniya, car une partie considérable de l'itinéraire traverse une zone avec une population mixte et un contrôle pas tout à fait clair. J'ai pris le chemin le plus court, dans le premier cas en faisant un changement à Mossoul (et en y marchant pendant une heure et demie), et dans le second cas nous avons traversé Kirkouk, ou plutôt en le contournant par le périphérique. Aucun problème n'a été constaté.

Visa

Non requis. A la frontière avec la Turquie (check-point Ibrahim Khalil), vous faites simplement tamponner votre passeport, vous donnant droit à un séjour de 10 jours au Kurdistan irakien. Formellement, l'Irak est un seul etat Une fois entré dans le pays, vous avez le droit de vous déplacer sur tout son territoire. Ainsi, un timbre reçu au Kurdistan irakien donne au moins formellement le droit de visiter l'ensemble de l'Irak. Je vous suggère de lire un extrait de texte du portail travel.ru, qui parle très clairement et correctement de la visite en Irak -

... Entre le territoire du Kurdistan sous contrôle kurde et l'Irak arabe proprement dit, il existe une véritable frontière avec des documents et des bagages enregistrés. Dans chaque cas, le problème sera résolu individuellement et, contrairement à ce qui est indiqué sur de nombreux sites de voyage, les touristes voyagent souvent assez facilement du Kurdistan en direction de Bagdad. Une préoccupation plus sérieuse (que les questions de visa) est la sécurité, et c'est pourquoi les voyages en dehors du Kurdistan sont fortement déconseillés.

À droite, les sceaux du Kurdistan irakien

La présence de visas israéliens ou de toute autre marque n'est pas un obstacle pour visiter le Kurdistan irakien. De plus, le Kurdistan n’empêche pas l’entrée des citoyens israéliens eux-mêmes, qui reçoivent également des visas à leur arrivée. Dans le même temps, il est très important de garder à l’esprit qu’un tel libéralisme est une caractéristique exclusive du Kurdistan et que dans le reste de l’Irak, il pourrait y avoir des problèmes avec les autorités. Dans ce cas, il y a double pouvoir, puisque les autorités américaines, qui gouvernent effectivement l'Irak, n'empêchent pas l'entrée des touristes visitant Israël, mais les responsables irakiens sur le terrain, selon la vieille tradition, peuvent créer des difficultés importantes...

Comment se rendre au Kurdistan irakien ?

Uniquement via la Turquie, puisque dans tous les autres cas, vous aurez besoin d'un visa irakien. Vous prenez l’avion (ou, si le temps ne vous dérange pas, vous conduisez) jusqu’à la ville turque de Silopi, la plus proche de la frontière. Si vous prenez l'avion, l'option idéale est Mardin, située à 200 km à l'ouest de la frontière. Un vol moins optimal est vers Diyarbakir, d'où il y a 300 km jusqu'à la frontière. Vous pouvez voler jusqu'à Batman, mais je n'ai pas testé cette option, puisque j'y suis allé via Diyarbakir et retour via Mardin. L'avion coûtera entre 35 et 50 dollars par trajet depuis Istanbul, ce qui équivaut au prix du bus, à condition bien sûr d'acheter un billet longtemps à l'avance. J'ai eu doublement de chance, car j'ai réussi à obtenir un prix inférieur à 80 $ par trajet, après avoir deviné juste grâce à une promotion de Turkish Airlines et d'Anadolu Jet.

Depuis n'importe laquelle des villes répertoriées, des bus réguliers relient la ville de Silopi, frontalière de l'Irak. Depuis Diyarbakir, il y a 4 bus par jour, depuis Mardin - 5. Le tarif est de 15 à 20 livres turques (10 à 15 dollars), le temps de trajet est de 3 heures depuis Mardin et de 5 heures depuis Diyarbakir.

En arrivant à la gare routière de Silopi, prenez un dolmus et pour 1 lire vous pourrez rejoindre le centre-ville. Dites au chauffeur que vous avez besoin d'un taxi pour l'Irak, il vous déposera là où vous en avez besoin. Des chauffeurs de taxi seront de service là-bas et feront traverser la frontière aux gens, car la traversée à pied n'est pas autorisée. C'est la mafia. Une voiture complète est assemblée, chacun paie 20 lires et le chauffeur s'occupe de toutes les formalités.

Un chauffeur de taxi remplit des formulaires pour traverser la frontière

Frontière entre la Turquie et l'Irak

Dans les 2 à 4 heures (selon votre chance), vous serez transporté de l'autre côté de la frontière et déposé du côté du Kurdistan. De là, des bus minables (500 IRA, soit 0,50 $) se rendent à la ville voisine de Zakho. Vous pouvez y passer la nuit ou, si le temps le permet, poursuivre immédiatement votre route.

Transport au Kurdistan

Taxis minibus uniquement. Dans chaque ville, il y a des points désignés (dans les grandes villes - les gares routières) où les chauffeurs de taxi recherchent leurs passagers en criant leur direction. Les prix sont stables et connus de tous. Quand la voiture est pleine, partez, si vous n’avez pas le temps ou l’envie d’attendre, payez la voiture entière.

Gare routière de Zakho

Je recommande fortement de lire l'excellent guide d'un collègue sur le Kurdistan irakien ivanivanch . Utilisez mon rapport comme complément, car deux ans se sont écoulés depuis qu'Ivan Ivanovitch a rédigé son rapport et beaucoup de choses ont changé. En particulier, les tarifs ont augmenté d'environ un quart des chiffres indiqués.

Hôtels

Étonnamment, il y a des tonnes d'hôtels. A Zakho, Duhok, Erbil et Sulemaniya, il y en a des dizaines dans chaque ville. lui-même différents niveaux service et prix. Des nuitées les plus simples pour 10 $ avec des commodités communes à l'étage et un ventilateur aux hôtels 3-4* tout à fait respectables avec tous les insignes. J'ai choisi la moyenne : chambre propre, climatisation, commodités, lit propre.

Mon hôtel à Erbil

Mon hôtel à Sulamaniya

Cela coûte en moyenne 25 $ par jour. Je tiens à souligner que j'ai voyagé seul, ce qui m'a obligé à payer un peu moins que le prix d'une chambre double. Autrement dit, vous partagez une chambre pour deux et payez 70 % du prix. Voyager à deux coûte moins cher, c'est un truisme.

Échange de l'argent

Soit dans une banque, soit chez des changeurs de rue. Le parcours est à peu près le même. Étant donné qu'il existe très peu de banques et que leurs horaires d'ouverture sont extrêmement imprévisibles, vous devrez probablement vous changer dans la rue. Ça ressemble à ça -

Contrairement à ce qui a été dit dans le guide d'Ivan Ivanovitch (il y est dit que tout est clair et non triché), je recommande de changer de l'argent avec précaution - ils ont essayé de me tromper dans un cas sur trois dollars par 20, en s'appuyant sur la fatigue et l'inattention. . Nous avons commis une erreur.

Typique du Moyen-Orient et de la Turquie : brochettes, poulet grillé, agneau, riz, pommes de terre, salades. Une portion coûte en moyenne entre 6 et 8 dollars, viande, riz, salades, pain, soupe et thé compris.

Autres reportages sur l’Irak :

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Kurdistan irakien- connu sous ce nom :

a) la zone d'implantation ethnique des Kurdes en Irak (les Kurdes l'appellent généralement « Kurdistan du Sud ») ;

b)" Région du Kurdistan"(Kurde. Kurdistan d'Almaty, arabe اقلیم کردستان ‎‎) est une entité étatique kurde en Irak. Selon la nouvelle constitution, l'Irak jouit d'un statut de large autonomie (qui rappelle quelque peu la position d'un membre de la confédération) ; de facto semi-indépendant.

Territoire

Si ethnique Kurdistan irakien comprend les gouvernorats d'Erbil, Dahuk, Sulaymaniyah et Kirkouk, ainsi que les régions de Haneqin (gouvernorat de Diyala), Sinjar et Makhmour (gouvernorat de Ninive), avec un territoire de 80 000 km² et une population totale d'environ 10 millions d'habitants (soit 1/4 du territoire et 1/3 de la population de tout l'Irak), la « Région du Kurdistan » ne représente que les trois premiers gouvernorats avec un territoire de 38 000 km² et une population de 5,5 millions d'habitants ; le sort des territoires restants est « en suspens », même s'il était prévu qu'à la fin de 2007 un référendum aurait lieu pour déterminer définitivement leur propriété. La situation réelle de ces zones est également ambiguë, de sorte qu’elles ne peuvent être clairement qualifiées ni d’incluses ni d’exclues de la « région du Kurdistan », mais plutôt de territoires dépendants. Kirkouk se trouve dans une situation particulière, où les positions des partis kurdes sont également assez fortes, mais les sentiments anti-kurdes sont, à leur tour, forts au sein de la population locale non kurde (Arabes et Turkmènes).

Conditions naturelles

Le Kurdistan irakien se distingue par un relief montagneux et une abondance de rivières et de lacs. La plus haute montagne est Chik Dar (3611 m). Forêts (par exemple, dans les provinces d'Erbil et de Dahuk - 770 hectares) ; Le gouvernement kurde mène un reboisement intensif.

Climat

Le Kurdistan irakien est divisé en trois zones naturelles :

1. le sud des plaines avec un climat subtropical, des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs avec des températures allant jusqu'à 40 °C ;
2. les hautes terres, où les étés sont chauds mais les hivers plus froids, avec de la neige ; cependant, la température ne descend presque jamais en dessous de 0 °C ;
3. des hauts plateaux avec des hivers froids, des températures inférieures à 0 °C et une neige qui ne fond finalement qu'en juin-juillet.

Histoire

Église assyrienne du Kurdistan irakien

Kurdistan du Sud avant de rejoindre l'Irak

Selon les hypothèses de scientifiques (notamment O.L. Vilchevsky), le territoire du Kurdistan irakien (le triangle Erbil-Kirkuk-Sulaymaniyah dans les monts Zagros) est devenu le lieu de formation du groupe ethnique kurde moderne à partir d'un certain nombre d'Iraniens (médianes) tribus qui vivaient ici. Le premier texte connu en langue kurde a été trouvé près de Sulaymaniyah - le soi-disant « parchemin Sulaimani » du 7ème siècle, avec un court poème déplorant l'invasion des Arabes et leur destruction des sanctuaires du zoroastrisme. Après la bataille de Çaldiran en 1514, l'actuel Kurdistan irakien est devenu partie intégrante de l'Empire ottoman. DANS Fin du Moyen Âge sur son territoire il y avait plusieurs émirats semi-indépendants : Sinjar (émirat yézidi centré à Lales), Bahdinan (capitale - la ville d'Amadiyah), Soran (capitale de Rawanduz) et Baban (capitale de Sulaymaniyah). Ces émirats furent liquidés par les Turcs dans les années 1830.

Dans la première moitié du XIXe siècle. dans le sud et le sud-ouest du Kurdistan (Bahdinan, Soran, Jazira, Hakyari), il y a eu des soulèvements contre la domination ottomane, qui ont été brutalement réprimés (la soi-disant « conquête secondaire » du Kurdistan par les Turcs).

Administrativement, le territoire du Kurdistan irakien constituait le Vilayet de Mossoul. Cependant, en raison de la faiblesse du gouvernement ottoman, de nombreuses tribus, notamment celles vivant dans des zones montagneuses inaccessibles, ont réussi à conserver une indépendance semi-ou presque totale.

Durant les dernières étapes de la guerre (1987-1988), Saddam Hussein entreprit un « nettoyage » du Kurdistan, connu sous le nom d’Opération Anfal. 182 000 Kurdes ont été « enfalisés » (emportés dans des camions militaires et détruits), 700 000 autres ont été déportés du Kurdistan vers camps spéciaux; selon les calculs de Masoud Barzani, d'ici 1991 sur 5000 colonies au Kurdistan, 4 500 personnes ont été tuées, des villages et des petites villes ont été rasés au bulldozer ; afin de rendre l'environnement impropre à l'habitation, les forêts ont été abattues et les puits ont été bétonnés. Par exemple, la ville de 70 000 habitants à Kala Diza (district de Hanekin) a été complètement détruite en juin 1989 : la population a été expulsée, tous les bâtiments ont été détruits. explosé à la dynamite et rasé par des bulldozers, il ne restait donc que trois vieux arbres sur le site de la ville.

Immédiatement après la fin de la guerre, Saddam Hussein a lancé une offensive massive contre les Peshmergas (25-30 août 1988), au cours de laquelle il les a complètement chassés d'Irak vers l'Iran. Au total, 5 000 personnes ont été tuées et 100 000 habitants ont fui vers la Turquie.

"Kurdistan libre"

Parlement du Kurdistan irakien. Vue interne.

Les partis kurdes, qui se sont unis en 1987 pour former le Front national du Kurdistan irakien, sont redevenus actifs avec le déclenchement de la crise au Koweït en 1991. La défaite de Saddam dans la guerre du Golfe a entraîné un soulèvement panirakien. Un soulèvement massif a éclaté au Kurdistan le 5 mars ; Déjà le 7 mars, Sulaymaniyah était libérée, le 11 mars - Erbil et le 13 mars - Dahuk. Avec la libération de Kirkouk (20 mars), les Peshmergas contrôlaient déjà l’ensemble du Kurdistan ethnique.

Cependant, Saddam Hussein, qui avait alors fait la paix avec la coalition, réussit à regrouper ses forces, transféra des divisions d'élite de la Garde républicaine vers le nord et, de manière inattendue pour les Kurdes, lança une offensive. Les rumeurs selon lesquelles les Irakiens utiliseraient à nouveau des armes chimiques ont été particulièrement désorganisatrices. Le 3 avril, les Irakiens prennent Sulaymaniyah, après quoi Saddam Hussein annonce officiellement la « répression de l’insurrection ». Craignant un nouvel « anfal », les Kurdes se sont précipités vers les frontières avec l’Iran et la Turquie. Selon le secrétaire général de l'ONU, fin avril, il y avait environ 1 million de réfugiés irakiens en Iran, 416 000 en Turquie ; de 200 000 à 400 000 personnes. ont cherché refuge dans les hauts plateaux de l'Irak. Jusqu'à 70 % de la population a fui les régions de Kirkouk et d'Erbil.

Face à une catastrophe humanitaire, l’ONU a adopté la résolution n° 688 le 5 avril 1991, déclarant le territoire au nord du 36e parallèle « zone de sécurité ». Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, dans le cadre de l’opération humanitaire « Provide Comfort », ont envoyé leurs troupes au Kurdistan irakien, après quoi Saddam Hussein a reçu un ultimatum pour quitter trois provinces kurdes. En octobre, les Irakiens avaient complètement abandonné ces provinces, tout en soumettant Sulaymaniyah aux tirs d'artillerie et aux bombardements aériens. En conséquence, une entité étatique kurde pratiquement indépendante est née sur le territoire de l'autonomie sous mandat de l'ONU - le soi-disant « Kurdistan libre ».

Dans le même temps, le processus d’arabisation se poursuit dans les zones contrôlées par Bagdad. Au total, de 1998 à 1998, 200 000 Kurdes et 5 000 Turkmènes ont été expulsés de Kirkouk ; À leur place, 300 000 Arabes se sont installés. Avec de telles actions, Saddam Hussein a atteint deux objectifs à la fois : l’arabisation elle-même et l’affaiblissement du « Kurdistan libre » avec l’aide de masses de réfugiés.

Le processus de formation d’un État kurde a été bloqué par la guerre civile entre le PDK et l’UPK, qui a débuté à l’été 1994. L'UPK a formulé des allégations de nature économique, accusant le PDK de faire preuve de discrimination à l'égard de la région de Sulaymaniyah qu'il contrôlait (en particulier, il a été allégué que le PDK utilisait les taxes du point de douane de Zakho, à la frontière turque - à l'époque la principale source de recettes financières pour le budget de l'éducation) à son avantage. Selon les opposants à l’UPK, ces affirmations n’ont commencé à être avancées que « rétroactivement » ; le véritable contexte de la guerre était l’espoir de Talabani de prendre le pouvoir dans tout le Kurdistan par un coup d’État inattendu. S'appuyant sur le soutien de l'Iran, Talabani a réussi à remporter des succès majeurs, chassant Barzani de la majeure partie du territoire du Kurdistan libre. Dans une telle situation, Barzani s’est tourné vers Saddam Hussein pour obtenir de l’aide. Le 9 septembre 1996, les troupes irakiennes s'emparent d'Erbil. Le même jour, les peshmergas du PDK ont pris la « capitale » de l’UPK, Sulaymaniyah, sans trop d’effusion de sang. Les Peshmergas Talabani ont fui vers l’Iran. Début octobre 1996, sous la pression américaine, les deux parties conclurent une trêve et les troupes irakiennes furent retirées du Kurdistan. En 1997, les combats reprennent et ne s'arrêtent qu'en mai de l'année suivante, lorsque des négociations de paix commencent entre les deux dirigeants, avec la médiation active du Département d'État américain. La paix fut finalement conclue le 17 septembre 1998 à Washington. Au total, 3 000 personnes sont mortes des deux côtés pendant la guerre.

La paix entre Barzani et Talabani a été grandement facilitée par la mise en œuvre du programme Pétrole contre nourriture des Nations Unies, qui exigeait que les dirigeants kurdes coopèrent pour obtenir des fonds pour le programme ; c'est la mise en œuvre de ce programme qui a été Thème principal négociations à Washington. Même si les accords de Washington prévoyaient une nouvelle unification du Kurdistan libre, les régions d'Erbil-Dahuk (zone PDK) et de Sulaymaniyah (zone PUK) restaient séparées. entités étatiques avec leurs propres parlements et « gouvernements régionaux ». Toutefois, l’évolution de la situation exigeait que les dirigeants kurdes coopèrent étroitement dans leur propre intérêt. En 2002, un parlement unique a repris ses travaux.

Selon le programme Pétrole contre nourriture, 13 % des revenus pétroliers de l'Irak ont ​​été alloués à l'aide au Kurdistan, jusqu'en 2003. les Kurdes ont reçu 8,35 milliards de dollars dans le cadre de ce programme (plus de 4 milliards de dollars alloués aux besoins du Kurdistan n'ont pas été dépensés en raison du sabotage des responsables de Bagdad et sont restés bloqués sur les comptes de l'ONU). Le résultat a été un boom relatif de l'économie de la région du Kurdistan, contrastant fortement avec la pauvreté que connaît une grande partie de l'Irak. Ainsi, si en 1996 il y avait 26 élevages de volailles dans la zone du PDK, alors en 2006 il y en avait 396. En 2004, le niveau de vie au Kurdistan (contrairement au reste de l'Irak) était plus élevé qu'avant 1991, et le revenu par habitant dépassait le globalement irakien 25%.

Les islamistes sont devenus un nouveau problème pour le Kurdistan libre, à savoir l'organisation Ansar al-Islam, soutenue par Téhéran, associée à Bagdad et à al-Qaïda et faisant de la ville d'Halabja son fief. En février 2001, les islamistes ont mené leur première attaque terroriste majeure, tuant l'éminent leader du PDK Franso Hariri (gouverneur d'Erbil, Christian). À l'automne 2001, Talabani a envoyé 12 000 Peshmarga contre eux (Barzani a également proposé son aide), mais l'intervention iranienne a empêché le groupe d'être complètement vaincu. Il n'a été détruit que fin mars 2003 avec l'aide des Américains. Cependant, la clandestinité islamiste existe toujours, organisant des attaques terroristes de temps à autre. Ainsi, lors d'une explosion majeure au siège du PDK en septembre 2003, le vice-Premier ministre Sami Abdel-Rahman, la deuxième personnalité du PDK, a été tué.

Le présent

Champs pétroliers du Kurdistan irakien : Atrush, Touk.

Les réserves d'eau douce constituent une ressource naturelle importante de la région du Moyen-Orient.

Agriculture

Industrie

Population

Culture

Vacances

La principale fête nationale du Kurdistan irakien, ainsi que de tout le Kurdistan, est la fête du Nouvel An iranien la plus ancienne, non seulement préislamique, mais aussi pré-zoroastrienne - Nouruz (21 mars). En général, le calendrier officiel compte 60 jours fériés et dates mémorables (y compris celles de deuil - comme le jour du décès de Mustafa Barzani le 1er mars) ; En plus des fêtes musulmanes, les fêtes assyriennes sont officiellement célébrées (Assyrian Nouvelle année- 1er avril et Noël) ; Yézidis (« Journées Yézidies » du 6 au 13 octobre) et international (1er janvier, 8 mars, 1er mai).

Remarques

Liens

• Site officiel du gouvernement régional du Kurdistan (anglais)