2012 m. gegužės 27 d

Sveiki! Aš esu Glebas Kuznecovas, man 26 metai, kažkada gyvenau Maskvoje, bet tai buvo prieš išvykstant į kelionę iš Indijos į Argentiną. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną iš savo dienų, praleistų Indijos mieste Mumbajuje, kuris visame pasaulyje žinomas ankstesniu pavadinimu Bombėjus dėl nuostabios knygos „Shantaram“. Po pjūviu yra 55 nuotraukos, darytos 2012 m. gegužės 23 d. tuose pačiuose Bombėjaus lūšnynuose, kur vyksta Shantaram ir aplink.

Kaip tik šį vakarą traukiniu atvykau iš kalnų kurorto Pune, garsėjančio Ošo ašramu, ir nespėjau suvokti šio reiškinio – Bombėjaus. Todėl pabudus pirmas žvilgsnis pro langą ir nugarą nubėga šiurpas.

Tai pamatęs žmogus negali likti abejingas, o fotografas negali sėdėti ramiai. Pusė šešių, greitai ima šviesti, bet atlieku paskirtą pratimą, nusifotografuoju atminčiai ir lekiu į miestą.

2.

3.

Žmonės miega visur, miega šeimomis, šalia, giliai miega, moterys, vaikai, senukai Akivaizdu, kad jie nėra valkatos ar elgetos, nes šalia yra krepšiai su atsarginiais drabužiais ir kai kuriais daiktais. Suprantu, kad vaikštau tarp tų, apie kuriuos skaičiau vaikiškose knygose apie Indiją, tarp neliečiamųjų, dirbančių nešvariausią ir mažiausiai apmokamą darbą ir niekada neturėjusių būsto. Fotografuoju šimtus, bet fotografuoti žmones, miegančius Bombėjaus gatvėse, prilygsta fotografuoti Niujorko gatvėmis lakstančius klerkus – jų yra begalė.

4.

5.

Naktis labai šilta ir žmonėms net antklodžių nereikia, o patalynei užtenka kartono. Bet pastebiu, kad tarp benamių vyrai miega vieni, dažniausiai prie parduotuvių durų. Vėliau mano spėjimai pasitvirtins – tai buvo jų darbuotojai ar net savininkai, kurie pakeliui namo į priemiestį pasirinko nakvoti savo darbovietėje. Bet kambaryje tvanku – o gatvė kaip bendrame miegamajame.

6.

7.

Pusę aštuonių miestas bunda. Gatvėse pasirodo tarnai ir taksistai, o pakelėse miegantys pradeda rytinį tualetą. Matau, kad jie mūsų supratimu visai ne valkatos, o po pusvalandžio jų neišskirčiau iš daugumos indų. Žmonės iš šaligatvių šukuojasi ir prausiasi, ir dantis valosi, semdami vandenį iš specialių statinių, čia ant laužo gamina pusryčius.

8.

Visi jie yra išsiugdę neabejotiną paklusnumą – leidžiasi fotografuojami tokiu neišvaizdžiu pavidalu, netrukdo filmuoti miegančių savo šeimos narių. Jie tik nedrąsiai šypsosi ir dažnai dėkoja už kadrą, bet net neprašo jo pamatyti.

9.


Tuo tarpu rytas įsibėgėjo, bet aš nuėjau per toli link „Centrinio geležinkelio terminalo“, bėgdamas nuo vienos miegančiųjų grupės prie kitos, kaip Mašenka lakstė nuo grybo prie grybo, kol atsidūrė duobėje. Taigi idėja pusryčiauti prie stalo su šakute rankoje žlunga, nes šioje vietoje nėra nei vienos saugios įstaigos. Tačiau yra galimybė išbandyti gatvės virtuvę. Kitaip nei daugumoje vietinių tavernų, gatvės maistas Indijoje yra ir skanus, ir saugus (bent jau aš, apvažiavęs šią šalį nuo Trivandrumo pietuose iki Varanasio šiaurėje ir išbandęs visus vietinius pyragus bei meduolius, niekada neturėjau problemų). Na, keli raudonųjų paprikų sluoksniuotos tešlos bulvių pyragėliai ir stiklinė saldaus pieno arbatos už 2 dolerius ir aš pasiruošęs eiti į kelią. Oi, aš visiškai pamiršau jums pasakyti, kad bet kurią minutę į Borivalio rajoną iš Goa turi atvykti naktinis autobusas, kuriame sėdi mano draugai - Chistozvonov pora. Sasha ir Ira atostogas leido paplūdimyje ir, siekdami įspūdžių, nusprendė paaukoti dvi naktis autobuse, bet kartu su manimi paklaidžioti po Bombėjaus lūšnynus. Tai yra mūsų šiandienos misija ir, kad ją palengvintume, vakare su taksi vairuotoju Fazilu susitarėme dėl ekskursijos po lūšnynus, viešnamius ir transvestitų hijdras bendruomenes.

10.

Vietiniu traukiniu atvykstu į Borivalį greičiau nei tikėjausi ir, draugams vis dar artėjant prie miesto, įeinu į betoninio daugiaaukščio pastato įėjimą netoli stoties, kuri man patinka. Klestintys žmonės gyvena tokiuose namuose kaip šis Bombėjuje. vidurinė klasė ir, kiek mačiau, su jais užstatyti visi priemiesčiai, o miesto centrą užima lūšnynai ir Pasaulio prekybos centro lopinėlis su vietiniu Lotynų kvartalu.

11.

Įėjimą į įėjimą blokuoja pamišęs žmogus Faisalis. Jis draudžia save fotografuoti, nes bijo mirties nuo fotoaparato. Tačiau Faisalis nėra bailys – jis saugo savo namus nuo blogio. Ant nuogos krūtinės jis turi amuletą, o vaiduoklis negalės pro jį praeiti. Vis tiek įžengiau į vidų ir, nenorėdamas išgąsdinti ar įžeisti išprotėjusio žmogaus, sutelkiau dėmesį į situacijos prie įėjimo nuotraukas.

12.

13.

14.

15.

16.


Bet čia ateina San Sanych! Ir nedelsdamas pasineriu jį ir Irą į tikro Bombėjaus pasaulį!

17.

Gidas Fazilas mus pasitinka Borivalyje. Tačiau jis bijo patekti į pirmuosius pasaulio leidinių puslapius kaip asmuo, susijęs su Bombėjaus „tamsiosios karalystės“ atskleidimu, todėl vengia grupinės nuotraukos. Įtikinti jį filmuoti pavyksta daug vėliau, kai visi išbandymai jau už nugaros. Tuo tarpu jis nuveža mus į lūšnynų rajoną savo keturiasdešimties metų senumo Fiat, kuris toliau esančioje nuotraukoje stovi ant šaligatvio.

18.

Miesto centras, vadinamas Pasaulio prekybos centru, praktiškai nesiskiria nuo lūšnynų. Ne irgi akmeninė siena, nei kulkosvaidininkų siena – šie du yra absoliučiai skirtingi pasauliai egzistuoja greta ir, skirtingai nei dideli miestai Lotynų Amerika, jokiu būdu nerodykite priešiškumo.

19.

Bombėjaus lūšnynai yra uždaros teritorijos, apsuptos plačių gatvių. Viduje – neįsivaizduojamas siaurų alėjų raizginys. Iš esmės lūšnynai skirstomi į induistinius ir musulmoniškus, taip pat į lūšnynus, kuriuose yra namai, nors ir iš skardos, ir į tuos, kuriuose tik plastikiniai nameliai. Fazilas yra musulmonas ir viduriniosios klasės atstovas, todėl nuveda mus į tuos lūšnynus, kurie artimi jo dvasiai. Mums tai visai neprieštarauja, nes musulmonų lūšnynai, kuriuose gyvena Bombėjaus viduriniosios klasės atstovai, kaip sakoma, yra šio žanro klasika.

20.

Išorinį lūšnynų perimetrą užima parduotuvės ir dirbtuvės, arčiausiai jų esančiose kareivinėse visada yra sandėliai, o toliau į vidų – gyvenamieji „kvartalai“.

21.

22.

23.

24.

Apėjęs išorinį perimetrą Fazilas mūsų klausia: „Gal į Indijos vartus? Bet mes atkakliai reikalaujame iki pat gelmių ir, bijodami dėl mano fotoaparato ir mūsų psichinės sveikatos, jis veda mus į lūšnynus.

25.

Beje, Bombėjaus lūšnynai visuotinai pripažinti saugiausia vieta Indijoje. Jie yra visiškai kontroliuojami vietinių bendruomenių, o jei tai padarys, jie neišeis, jei bus pažeisti vietiniai įstatymai. Turistams įėjimas į lūšnynus visiškai nemokamas, bet... viena pagrindinių taisyklių lūšnynuose: „Nefotografuok!“ Musulmonai kategoriškai nusiteikę prieš kameras. Tačiau kaip aš papasakočiau šią istoriją? Visą kelią pirmiausia reikia nusilenkti modeliams, mandagiai pasiteirauti, kaip jiems sekasi, o paskui nedrąsiai paklausti, ar gali padaryti vieną nuotrauką. Vyrai ir vaikai tuo visada džiaugiasi, visiškai išsklaidydami nusistovėjusias idėjas. Moterys, ypač senos, atvirkščiai, reaguoja nesulaikant: dažnai nesuprasdamos, kad tik prašau leidimo, ima skambinti savo vyrams – baigiasi pyktis ir reikia daug laiko aiškintis. Trumpai tariant, žingsnis po žingsnio gilyn į lūšnynus.

26.

27.

28.

Po galinių gatvių raizginio su nuotekomis tekančiomis nuotekomis ir įsiterpusiais žiurkėmis bei vaikais, pasiekiame šios Bombėjaus dalies širdį – kiemus. Jie palyginti švarūs ir erdvūs, savo dvasia primena virtuvę komunaliniame bute. Čia jie skalbia ir džiovina drabužius, žaidžia, pinasi su motociklais, žodžiu, visas žmonių gyvenimas sutelktas į šiuos „žemės gabalus“ viduryje košmaro vandenyno. Čia oras kaip oras!

29.

30.

Fazilas pasakoja, kad Bombėjuje juos piktina mitas, kad vargšai gyvena lūšnynuose. Pasak gido, vyrai čia uždirba iki 500 USD per mėnesį, o pats būstas lūšnyne gali kainuoti keliasdešimt tūkstančių dolerių, nes jis yra netoli centro ir, galima sakyti, yra patogioje ir saugioje vietoje. plotas. Kalbant apie bendrą skurdą, pagrindinė jo priežastis – didelis vaikų skaičius šeimose ir bedarbių moterų skaičius. Ir net jei mūsų Fazilas padvigubino Bombėjaus lūšnynų gyventojų pajamas, Sasha, Ira ir aš kartu padarėme išvadą, kad šie žmonės buvo ne tiek beviltiškai skurdžiai, kiek jie negrįžtamai priprato prie aplinkinės košmariškos situacijos ir nesugebėjo tinkamai įvertinti. tai.

31.

Bet gerai, nuotrauka yra suvenyras, o mes pamažu paliekame lūšnynus, nes po kelių valandų čia klaidžiojimo nuo smarvės ima pykinti gerklę ir norisi tik vieno: be baimės paimti pilną plaučių oro!

32.

33.

34.

Štai pagrindinė Bombėjaus lūšnynų sporto arena! Komentarai nereikalingi – lekiame link Fazilo mikroautobuso!

35.

Ir mes prašome gryno oro. Lūšnynai mus suvienijo!

36.

Tačiau paplūdimys taip pat nėra visiškai paplūdimys, o žvejybos sąvartyno ir didžiulių indėnų telkinių derinys. Sasha ir Ira desperatiškai prašo Fazilo nuvežti juos bent pusvalandžiui „į ramią vietą“, bet jis tik nusijuokia: „Kur galiu rasti laisvą vietą Bombėjuje?

37.

Bet einame per miesto centrą ir randame jį gana civilizuotą ir gražų: angliškos statybos universitetas ir administraciniai pastatai, plačios gatvės, nuostabūs seni Fiatai...

38.

39.

Bet atgavus kvapą būtų neblogai papietauti. Einame į vegetarišką restoraną. Už keturis dolerius užsisakome klasikinį patiekalą iš ryžių ir daržovių, gauname tokį palmės lapą, su kalnu skanaus maisto. Vienas klausimas: "Kaip yra?"

40.

41.

Nedrįstu parodyti, ką padarėme su šiuo maistu užsikimšusiais pirštais. Ir nėra laiko, nes Fazilas jau veža mus į Kongresų rūmų rajoną – Bombėjaus raudonųjų žibintų kvartalą. Taigi pirmoji žavi dama nedrąsiai pritraukia lankytojus į savo verandą.

42.

Plikiais drabužiais pasipuošusios prostitutės šmėžuoja gatvėje, bet pamačius kamerą jos išsisklaido į kampus – vadinasi, bijo šlovės. Fazilas pasakoja, kad jaunos ponios atvyksta dirbti iš Nepalo ir Bangladešo, o už pusvalandį darbo prašo 3 USD.

43.

Bet buk atsargus! Indija garsėja savo LGBT bendruomene, vadinama Hijdras. Pavojus kyla ne tiek supainioti tokią seksualinės mažumos atstovę su natūralia dama, kiek jai neįtikti! Hijdras yra seniausia ir autoritetingiausia Indijos visuomenės kasta. Jie turi privilegiją keikti žmones, o atsipirkti už tokį prakeiksmą kainuos daug! Mano brangusis Sasha labai išsigando hijdrų ir pasislėpė mašinoje, palikdamas mane vieną su jais, bet aš, pakankamai kalbėjęs, susidariau nuomonę apie juos kaip apie mielas būtybes (nesupraskite manęs neteisingai).

44.

Pusvalandžio kaina su hijdra tokia pati kaip ir prostitutės, o pinigai nukeliaus į tą pačią kišenę. Prie pigių viešnamių užpakalinių įėjimų sėdi „katės“ – vietiniai suteneriai. Be griežtos apsaugos funkcijos, jie taip pat prižiūri vaikus, kol mamos yra užsiėmusios klientų aptarnavimu.

45.

Viešnamiai susilieja su lūšnynais, ir galiausiai niekada negali atskirti garbingo musulmono nuo Bombėjaus magnato.

46.

47.

Bet ar užtenka vienos dienos? Nepastebimai atėjo 6 valanda vakaro, Sasha ir Ira atėjo laikas į autobusų stotį ir atgal į jaukų viešbutį Goa. Jie kategoriškai atmeta visus mano pasiūlymus pasilikti parai ir prašo tik palydėti iki autobuso. Mokame Fazilui – šešių valandų ekskursija su viskas įskaičiuota mums kainavo 30 JAV dolerių. Tačiau Bombėjuje stebuklų ieškoti nereikia – itin modernaus miesto traukinio stotyje atsiduriame čigonų taboro epicentre. Jokiu būdu neturėtumėte duoti pinigų, nes pamatę banknotus šie čigonai įsiutina ir pradeda jus draskyti (turėjau tokią patirtį Indijos pietuose, Madurajuje).

48

Beje, čia yra Bolivudo įtakos pėdsakų. Visas miestas išklijuotas tokiais plakatais, o kiekvienas norintis europietis gali pasielgti kaip ekstra ir už tai gaus 10 dolerių. Tačiau Sasha ir Ira nenori veikti kaip statistai, jie nori eiti į viešbutį!

49.

Pirmoje klasėje traukinyje jauku ir vėsu. Važiuojame apie 40 minučių, o mes su Saša linksmai išgeriame buteliuką indiško romo, taip sakant, dezinfekcijai.

50.

Įprasta laukianti minia autobusų stotyje!

51.

Prie autobuso sėdi nuostabūs čigonai, bet visa tai, nors iš išorės atrodo šiek tiek baisu, nekelia jokios agresijos - taip vaikštai vidury tokio gulto ir, žinoma, nesijauti patogiai, bet tai taip pat nesukelia didelės įtampos.

52.

Tačiau Indijos autobusų miegamosios vietos vis dar nėra skirtos rusams. Bet gerai, aš išlydėjau Irą ir Sasha atgal į Bombėjų tuo pačiu keliu.

53.

Saulėlydis paplūdimyje, minios indų valgo ir geria po darbo, bet jie bijo plaukti, nes nemoka plaukti ir tiki, kad vandenyne gyvena piktas stebuklas Yudo. Nenėjau maudytis, nes nenorėjau vėliau nuoga grįžti į viešbutį.

54.

Na, o šios nepaprastos dienos pabaiga, kaip beveik visada mano kelionėje, – prie kompiuterio. Nuotraukos turi būti atrinktos kuo greičiau, nes rytoj bus pridėta naujų. Tai darydamas aš užmiegu to net nepastebėdamas.

55.

Iš 21 milijono žmonių, gyvenančių Mumbajuje, 62% (arba maždaug 13 milijonų žmonių) gyvena lūšnynuose. skirtingos dalys miestai.

Dauguma lūšnynų gyventojų išgyvena už 1 dolerį per dieną ar mažiau, 10 valandų sunkiai dirbdami karštoje saulėje, naudodamiesi vietine upe kaip dušu ar tualetu, o dienos pabaigoje miega ant šaligatvių ar po tiltais.

Taip atrodo tikrasis.

Kai keliavau per Indiją ir sustojau Mumbajuje, kelias valandas praleidau didžiausiame Azijos lūšnyne ir viename didžiausių pasaulyje. Lūšnynas vadinamas Dharavi. Tikriausiai esate apie juos girdėję – ten jis gyveno Pagrindinis veikėjas filme „Lūšnynų milijonierius, Džamalis“, ir būtent ten buvo nufilmuota dauguma filmo scenų.




Pasivaikščiojimas po Dharavi pasirodė esąs įprasminantis per visą mano kelionę į Indiją ir galbūt per visas mano keliones. Ši vieta taip apgyvendinta, kad atrodo kaip atskiras miestas Mumbajaus viduje su siauromis nešvariomis alėjomis, atviromis kanalizacijomis ir didžiulėmis šiukšlių krūvomis.






Prieš paaiškindamas, ką žmogus mato ir jaučia pirmą kartą lankydamasis Dharavi, pateiksiu keletą faktų:

2,5 plote Kvadratiniai kilometrai gyvena apie 1 mln. Dharavi yra labiausiai tankiai apgyvendinta vietaŽemėje.
– Vidutinis atlyginimas čia yra nuo 1 USD iki 2 USD per dieną.
– Dharavi yra produktyviausias lūšnynas visame pasaulyje, kurio metinė apyvarta siekia beveik milijardą dolerių.
– Dharavi mieste yra 1 tualetas, kuriame telpa apie 1450 žmonių.
– Vidutinė Dharavi gyventojo gyvenimo trukmė yra mažesnė nei 60 metų.
- Lūšnynai yra suskirstyti į bendruomenes pagal religiją santykiu: 60% induistų, 33% musulmonų, 6% krikščionių ir 1% kitų.
– Dharavi dirbtuvėse leidžiama dirbti tik vyrams.


Didžiausia staigmena man buvo tai, koks neįtikėtinai organizuotas gyvenimas buvo Dharavi mieste. Šiandien ši Mumbajaus sritis yra milžiniška gamykla, kurioje žmonės dirba sunkiomis sąlygomis, bet dirba. Lūšnynuose gaminamos prekės, kurios eksportuojamos visoje Indijoje ir visame pasaulyje. Jūs netgi galite užsisakyti produktą iš Dharavi internetu.


Lūšnynas yra padalintas į pramoninę ir gyvenamąją dalis.

Gyvenamojoje dalyje galite sutikti indėnus iš visos šalies, atvykusių čia iš kaimo vietovių, taip pat vietos gyventojai iš Maharaštros valstijos. Gyvenamajame rajone trūksta infrastruktūros: nėra kelių, viešųjų tualetų. Ši Mumbajaus dalis buvo nešvariausia vieta, kurią aš kada nors mačiau savo gyvenime. Teritorija suskirstyta pagal religines linijas: vienoje dalyje gyvena induistai, kitoje – musulmonai, trečioje – krikščionys. Gyvenamojoje dalyje yra keletas šventyklų ir bažnyčių.


Namai čia nedideli ir tankiai prigrūsti žmonių. Teko pažvelgti į vieną iš namų ir pamatyti, kaip gyvena vietiniai: mažame kambaryje septyni žmonės miegojo ant grindų, vienas šalia kito, beveik susigūžę. Nė vienas neturėjo nei pagalvės, nei čiužinio. Name nebuvo nei virtuvės, nei tualeto.

Pramoninėje dalyje gyvenimas chaotiškas, labai karšta, purvina ir siaubingai kvepia. Čia veikia daugiau nei 7 000 skirtingų įmonių ir 15 000 vieno kambario dirbtuvių, kuriose tūkstančiai žmonių dirba nuo aušros iki sutemų be oro kondicionieriaus. Kai ėjau pro pramoninę dalį, mačiau tik vyrus. Vyrų buvo visur. Kai paklausiau draugo indo (nedrįsau čia vaikščioti viena), kodėl dirbtuvėse matau tik vyrus, jis atsakė, kad moterims Dharavi dirbti neleidžiama.

Dažniausios prekės Dharavi yra keramikos, odos, plastiko ir geležies dirbiniai. Yra keletas mažesnių pramonės šakų, kurios užsiima perdirbimu. Be to, jie perdirba šiukšles – viską, ką mes Rusijoje ir Vakaruose esame įpratę išmesti. Galbūt kai kurios jūsų vakar išmestos šiukšlės po mėnesio atsidurs čia, Dharavi mieste, ir jos bus paverstos kažkuo, ką jie galės parduoti.


Kalbu ne tik apie popieriaus, plastiko, odos, aliuminio ar stiklo atliekas. Mačiau, kaip darbuotojai išplėšė dalis iš senų 90-ųjų VHS kasečių, kad iš jų ką nors padarytų. Mačiau seminarus, skirtus muilo gabalėliams, kuriuos viešbučio svečiai palieka savo kambariuose, perdirbti.

Po kelių valandų vaikščiojimo po lūšnynus galėjau pažvelgti už stereotipų ribų ir pamatyti Dharavi ne tik kaip „didžiausią lūšnyną pasaulyje“, bet ir kaip gyvybingą, reguliuojamą bendruomenę su stipria ekonomika. Lūšnynų gyventojai yra labai darbštūs. Nepaisant sunkių sąlygų, jie visi šią vietą vadina namais.

Prenumeruokite mūsų kanalą Telegramoje ir pirmieji sužinokite apie pigiausius bilietus ir pasiūlymus.


Autorius.

2017 m. sausio 5 d., 12:57 val

Mumbajus yra didžiausias Indijos miestas, kuriame gyvena beveik 20 mln. Tai Maharaštros valstijos sostinė, iki 1995 metų miestas vadinosi Bombėjumi. Tai taip pat aktyviausias ir turtingiausias miestas, finansinė šalies sostinė. Čia gyvena daugiau turtingų žmonių nei bet kuriame kitame Indijos mieste. Tai atrodo kaip indiškas Niujorkas, bet iš to, ką mačiau, vis dar yra neįtikėtina socialinė nelygybė. Mieste daug lūšnynų; su gidu vaikščiojau per garsiausias, bet apie tai į pabaigą, bet kol kas pažiūrėkime į padorius vietas.

Sprendžiant iš kraštovaizdžių pakeliui iš oro uosto, miestas aktyviai vystosi. Jie daug stato, ekonomika auga. Tai didžiulis miestas, iš oro uosto į viešbutį važiavome beveik valandą, aplinkui verda gyvenimas.

Vaizdas pro viešbučio langą į įlanką.

Miesto pietuose esančioje vietovėje, kurioje gyvenome, yra daug senų įdomių pastatų, tikriausiai likusių nuo britų.

Vakare išėjome pavakarieniauti, šiek tiek paėjome nuo saugomos viešbučio teritorijos, o čia buvo maža lūšnyno atšaka. Jie yra išsibarstę įvairiose miesto vietose, nedidelėse vietose.

Vaikai žaidžia futbolą prie verslo centro, kur nuėjome į Oman Air biurą. Žinoma, prie įėjimo į centrą turėjau praeiti saugumo kontrolę, netgi gauti laikiną leidimą su nuotrauka! Atkreipkite dėmesį į spygliuotą vielą ant tvoros. Netrukus išlindo apsaugos darbuotojas ir ėmė lazdomis vyti vaikus nuo šaligatvio.

Infrastruktūra mieste yra daug geresnė nei Čenajuje ir Džaipūre beveik visur yra įprasti šaligatviai, kuriais galite eiti nesibaiminant dėl ​​savo gyvybės. Tačiau realaus tobulėjimo dar toli.

Vieni galvijai klaidžioja šen bei ten.

Puiku, visa šeima buvo pakrauta ant vieno motociklo. Kaip dažnai nutinka, vyras su šalmu, moteris su skarele. Man buvo pasakyta, kad dėl karščio žmonės pradeda rimtų problemų su plaukais, jie tiesiog iškrenta, jei daug važinėja su šalmu. Galbūt moterys to labiau bijo ir dėl grožio aukoja saugumą.

Jei pašalinsite šiukšles, tai pasirodys labai maloni gatvė. Vietovėje, kurioje gyvenome, daug žalumos, tai, žinoma, pagyvina apylinkes.

Dar viena gera gatvė. Tvarkingas parkingas, šiukšlės išvežtos, šaligatviai vietoje, medžiai. Graži!

„Starbucks“ indų kalba. Viduje, žinoma, tik turistai. Prie įėjimo yra apsaugos kontrolė. Pastatas dešinėje yra didelis brangus Taj Mahal Palace viešbutis, kolonijinės eros palikimas. 2008 metais Pakistano teroristai užpuolė viešbutį ir nužudė 31 žmogų.

Gražus šaligatvis. Jei tik pavyktų tolygiau kloti plyteles ir jas šiek tiek išplėsti, bet kuri klestinti Europa pavydėtų.

Didžiausia atrakcija yra Indijos vartai. Jos buvo įkurtos XX amžiaus pradžioje karaliaus Jurgio V vizito garbei. 2003 metais čia taip pat įvyko teroristinis išpuolis, dabar prie jų galima patekti tik per apsaugą, o atrodė, kad moterys buvo nuodugniau tikrinamos. Štai čia puiki suma Indų turistai, net sustojau su viena asmenuke. Tiesą sakant, kelis kartus buvome paprašyti nusifotografuoti kartu su visa šeima. Tada jie visada klausia tavo vardo, iš kur tu ir paspaudžia ranką. Keista linksmybė.

APIE Indijos lūšnynai Yra daugybė skirtingų legendų ir nepatikrintų gandų. Plačios visuomenės dėmesį į Indijos lūšnynus patraukė populiarus filmas „Lūšnynų milijonierius“, pasakojantis gyvenimo istoriją. jaunas vyras, kilęs iš bidonvilis Mumbajus. Visuomenės susidomėjimą iš karto sulaukė kelionių agentūros, kurios pradėjo siūlyti specialias ekskursijas po Indijos lūšnynus. Kokie yra tikrieji Indijos lūšnynai, kas ir kaip juose gyvena?

Bendras lūšnyno apibrėžimas ir kodėl gyvenamosioms vietovėms suteikiamas toks statusas?

Lūšnynas turi mokslinį apibrėžimą: didelės gyventojų koncentracijos gyvenamasis rajonas, kurio pastatai pasižymi spontaniškumu ir gyvenimui būtinos infrastruktūros trūkumu, patenka į bidonvilio kategoriją. Dažniausiai lūšnynuose gyvena marginalizuoti asmenys ir nusikalstamų struktūrų atstovai. Lūšnynai yra reiškinys, būdingas daugiausia šilto klimato šalims nuo šalto klimato sąlygos padaryti neįmanoma asmeniui egzistuoti bidonvilio sąlygomis.

Gyvenamasis rajonas patenka į lūšnynų kategoriją, jei jame nėra šių sąlygų:

1. Nėra prieigos prie švaraus geriamojo vandens. Be to, atsižvelgiama ir į bendrą vandens kiekį vienam gyventojui.
2. Veikianti kanalizacija. Kelių šeimų viešasis tualetas laikomas būdingu bidonvilio bruožu, nes, anot JT ekspertų, toks tualetas nepakankamai atitinka žmogaus gyvenimo sąlygų higienines normas.
3. Svetainėse nėra pakankamai vietos. Viename kambaryje turi gyventi ne daugiau kaip 3 žmonės.
4. Gyvenamasis plotas neturėtų būti derinamas su darbo erdve.
5. Rajono gyventojai turi būti savo namų savininkai.

Dažniausiai lūšnynai atsiranda miestuose, kur daugumos gyventojų gyvenimo lygis yra žemesnis už vidutinį, o urbanizacijos procesas vyksta per greitai.

Mumbajaus lūšnynai: ypatybės ir paslaptys

Buvusio Bombėjaus lūšnynai yra unikalūs net savo vieta - juk yra ne miesto pakraštyje, o yra tiesiai prie jo centrinės gatvės. Tarp centro ir bidonvilų nėra atskirties: jokių barų, sienų, jokių kitų tvorų. Išorinis lūšnyno perimetras – plačios gatvės, tačiau bidonvilio viduje – tikras siaurų gatvelių ir alėjų labirintas.

Indijos lūšnynai turi savo gradaciją pagal religines linijas: jos skirstomos į musulmoniškas ir induistines dalis, kiekviena iš jų turi savo tradicijas ir papročius. Lūšnynuose stovi namai, pastatyti iš faneros lakštų, geležies ir kitų improvizuotų medžiagų, yra vietovių, kur bidonvilų gyventojai gyvena po paprastais medžiaginiais stogeliais.

Pačioje lūšnynų pradžioje veikia įvairios dirbtuvės ir rankdarbių dirbtuvės, kiek toliau – sandėliai, tačiau gyvenamieji rajonai „pasislėpę“ pačioje bidonvilio gilumoje. Gidai dažnai draudžia turistams fotografuoti, tačiau patys lūšnynų gyventojai gali noriai pozuoti prieš fotoaparatą, nors geriausia būtų paprašyti gyventojų leidimo fotografuoti. Konfliktai dėl fotografavimo paprastai kyla artėjant prie musulmonių moterų, todėl keliautojai turėtų būti atsargūs ir netaktiškai neįkyrūs.

Indijos lūšnynai yra išskirtiniai tuo, kad bidonvilio gyvenamuosiuose rajonuose nėra nešvarumų, šiukšlių ar kitų antisanitarinių sąlygų žymių – visi kiemai švariai iššluoti, pripildyti vandens nuo dulkių ir turi pakankamai vietos gyventojų poreikiams. Kiemuose lūšnynų gyventojai dažniausiai skalbia, remontuoja mašinas, čia linksmai žaidžia vaikai.

IN Mumbajaus lūšnynai Gyventojai anaiptol neskursta – juk ne kiekvienas gali išsinuomoti butą Bidonvilyje metams – jo kaina gali siekti apie 10 tūkstančių dolerių per metus. Šią kainą lėmė tai, kad lūšnynai yra arti Mumbajaus verslo centro. Gyventojams sunku ištrūkti iš lūšnyno, nes jų šeimos per didelės, daug moterų ir vaikų.

Gamyba lūšnynuose

Indijos lūšnynų teritorijoje taip pat yra įvairių prekių ir namų apyvokos reikmenų gamyba. Tokiose dirbtuvėse ir tiesiog gatvėse esančiose dirbtuvėse darbo sąlygos itin atšiaurios. Tai ypač pasakytina apie plastiko perdirbimo dirbtuves: Kanvilio gyventojai seno plastiko ieško sąvartynuose, tada moterys ir paauglės surinktą medžiagą pagal spalvas rūšiuoja į atskiras dėžes. Išrūšiuotas plastikas nuplaunamas ir pašalinami nešvarumai, lipdukai ir kiti tolimesniam procesui nereikalingi elementai. Visi darbai vyksta tiesiog gatvėse, po atviru dangumi. Plastikas susmulkinamas rankomis, o tai yra gana sunkus fizinis darbas, o tada siunčiamas lydyti didelėje talpoje. Nepasiruošęs žmogus patirs didelį diskomfortą dėl šioje gamyboje vyraujančių kvapų, jau nekalbant apie bendrą dūmų žalą sveikatai.

Dar žiauresnės sąlygos randamos įvairiems aliejams naudojamų konteinerių perdirbimo dirbtuvėse. Virš gatvės tiesiogine prasme tvyro chemikalų kvapas ir beveik neįmanoma laisvai kvėpuoti. Žmonės plauna konteinerius chemikalais plikomis rankomis, be apsauginių priemonių ir patogių įrankių, o darbo diena tokiame ceche vidutiniškai 10 val.

Lengvesnės lūšnynų gamybos rūšys – kartono apdirbimas, audinių marginimas, keramikos dirbtuvės ir kepyklos, krepšelių pynimo cechas.

Keletas žodžių apie gyvenimo ir gyvenimo sąlygas Indijos lūšnynuose

Kaip minėta aukščiau, gyvenamasis Indijos lūšnynų rajonai išsiskiria tvarkingumu ir švara. Kiemai gana erdvūs, o maži kambariai namuose dažnai įrengti aukštesnės vidurinės klasės aplinkoje. Kai kuriuose lūšnynų rajonuose yra elektra ir vanduo, gyventojai lieka be elektros ir gauna savo vandenį. Kambarių viduje visada yra vieta apsiprausimui ir maisto ruošimui. Dažniausiai viename kambaryje gyvena keli žmonės – mažiausiai penki ar šeši, tačiau yra išimčių tiek gyventojų skaičiaus didėjimo, tiek mažėjimo kryptimi.

Gyvenamuosiuose rajonuose yra mokyklų, kurios pagal Europos švietimo sistemą organizuotos gana neblogai. Tiesa, jie yra įsikūrę švietimo įstaigos tiesiai lūšnyno gatvėse.

Lūšnynuose yra ir parduotuvių gatvių. Parduotuvėse parduodami vietinės gamybos produktai ir maistas.

Mumbajaus lūšnynai. Dharavi, vaizdo įrašas:

Prisipažįstu, stengiausi mylėti Mumbajų. Įtempiau savo valią ir smegenis, kad rasčiau jame tai, kas miela mano širdžiai. Bet man kažkaip nelabai sekėsi.
Na, o vieną dieną išėjome pasivaikščioti po rajoną, kuriame buvome apsistoję – Colaba. Prieina elgeta moteris ir prašo pinigų maistui. Mano kompanionas davė 10 rupijų. Elgeta pasipiktino ir pasipiktino: „Kodėl tiek mažai? - 10 rupijų! Duok man bent 50! Po to buvo priimtas tvirtos valios sprendimas – neduoti pinigų vargšams.

Tačiau jie negalvojo sustoti. Vieną dieną taksi važiavome savo reikalais. Prie kito šviesoforo sulėtiname greitį. Prieš šimtą metų kilusi vienarankė močiutė ir vienakojis, be akių senelis, iš tolo pajutęs baltojo kvapą, drebančias rankas traukia tiesiai į mane – arba į kaklą, arba į piniginę. Jūs neįsivaizduojate, kaip tai baisu?! Po to buvo priimtas dar vienas valingas sprendimas neatidaryti automobilio lango, kad nepatektų į bėdą, nors buvo karšta ir nebuvo kondicionieriaus. Ir ši pora mus užpuolė ne kartą, matyt, „dirbo“ kažkur netoli nuo mūsų viešbučio.

Arba, atsitiko, eini gatve, nieko neliesi, net nežiūri į nieką, fotografuoji ir stebisi visokiais keistenybėmis ir grožybėmis. Staiga iš už kampo iššoka gauja vaikų. Jei būčiau Mumbajaus meras, sugalvočiau tokį ženklą ir pakabinčiau jį turistinėse vietose - „Saugokitės vaikų! .
Jie bėga ir šokinėja iš paskos, maldauja „vandolaro“, atsisakymas jiems netrukdo, o bėgioti visai nepavargsta. O ką jiems liepi daryti – šaudyti atgal?

Bombėjaus lūšnynai (drobės) yra šalia dangoraižių, skleidžiančių savo „aštuonkojų čiuptuvus“ visame mieste. Aplink laksto vargšai, snargliai vaikai, visiškos antisanitarinės sąlygos, visur bėga nuotekos.

Dharavi yra didžiausias lūšnynas Bombėjaus centre. Tiesą sakant, dar visai neseniai tai buvo didžiausias lūšnynas pasaulyje, paskui Azijoje, tačiau kruopštūs ekspertai išsiaiškino, kad dabar taip nėra. Bet tai nėra svarbu. Dharavi mieste visoje jo teritorijoje gyvena apie 4 (kitais šaltiniais 6) milijonai žmonių (palyginimui, mano gimtajame mieste – Rostove prie Dono – gyvena kiek daugiau nei milijonas žmonių).
Čia yra mokyklos, gamyklos, mečetės, kepyklos, bažnyčios, gamyklos ir, žinoma, didžiuliai šiukšlynai. Namai pastatyti iš to, ką tik gali rasti, uždengti tuo, ką tik randa, ir jie ten taip pat gyvena... bet kas.
Lūšnynų, kokių gyvenime nemačiau.
Neretai viename 10-11 kvadratinių metrų ploto name gyvena trys kartos, t.y. apie 8-10 žmonių. Lūšnynuose yra mokyklų – tiek privačių, tiek valstybinių. Privačioje mokykloje mokslas yra mokamas, jis kainuoja maždaug 200-300 rupijų per mėnesį arba 4-6 dolerius.
Pažiūrėkite atidžiau, apatiniame dešiniajame kampe yra medinės kopėčios, vedančios į antrą aukštą. Taip pat atkreipkite dėmesį į palydovines antenas... Net neįsivaizduoju, kodėl jos ten kabo. Galbūt jie tiesiog uždengia skyles sienoje...

Daugelis neturtingų žmonių, negalinčių mokėti palyginti mažos būsto nuomos Mumbajuje, gyvena skurdžių lūšnynuose pakraštyje.
Kambarį tokiame name galite išsinuomoti už 3–5 dolerius per mėnesį.

Kodėl ten lūšnynai, kai kurie tokių dėžių net neturi! Gana dažnai gatvėse, šaligatviuose ir alėjose matydavau eiles miegančių žmonių. Beje, jie atrodo visai neblogai. Paguldo laikraštį ant asfalto, pasikiša po galva piniginę ir miega...
Naktį atrodo, kad esi karo zonoje ir visa erdvė nusėta žmonių, kurie nespėjo laiku prisiglausti. Ateina rytas, ir visi šie žmonės, kurie neturėjo laiko rasti stogo virš galvos, atgyja.
Dauguma Mumbajaus gyventojų yra iš „neliečiamųjų“ kastos. Neliečiami daiktai neįtraukti į keturių varnų sistemą. Manoma, kad jie gali užteršti aukštesnių kastų narius, ypač brahmanus. Neliečiamieji skirstomi pagal tradicinę jų atstovų veiklą, taip pat pagal gyvenamąją vietą. Labiausiai paplitusios neliečiamųjų kategorijos yra chamarai (įdegintojai), Dhobis (skalbėjai) ir dalitai. Daugiau informacijos Vikipedijoje

Lūšnynai artėja prie paties oro uosto. Nelemta pora metrų skiria kilimo ir tūpimo taką nuo tvoros.
Tai yra riba tarp kilimo ir tūpimo tako ir lūšnynų. Mečetė.
Ir tai yra filmuota medžiaga iš pakilimo.
Trumpai tariant, lūšnynų istorija yra tokia. Iki XIX amžiaus pabaigos ši vietovė buvo mangrovių pelkė, kurioje gyveno vietiniai žvejai. Laikui bėgant, pelkė prisipildė kokoso lapų, supuvusių žuvų ir tiesiog šiukšlių. Žvejai prarado prekybą rajone. Kai ši vieta pagaliau tapo sausa žeme, čia atsikraustė emigrantai. Puodžiai atvyko iš Gudžarato, musulmonų odininkai – iš Tamil Nadu, tekstilininkai – iš Utar Pradešo. Pati pirmoji mokykla Dharavi mieste buvo pastatyta 1924 m.
Lūšnynų viduje vyksta tikras siaubas, vaikai, visur laksto kažkokie gyvūnai ir aplinkui krūvos šiukšlių. Baltas žmogus, gilintis į šią sritį pasitaiko labai retai, todėl kiekvienas suaugęs ar vaikas laiko savo pareiga pasisveikinti ar tiesiog sekti paskui tave. Kai kurios kelionių agentūros siūlo ekskursijas į lūšnynus.
Po to, ką matai, kaip neprisiminsi garsiojo „Viskas išmoksta lyginant“... Ir džiaukis savimi - kaip puikiai gyvename!